（三、８）喀什神话
在乌鲁木齐没有多停留，直接坐车直抵喀什。
将几卷胶卷交出去冲印，却被洗坏了，心情顿时糟糕到极点，喀什顿时也就少了几分魅力。
乘公汽去大巴扎（即东巴扎），这里是我国西北地区最大的国际贸易市场，是体现新疆维吾尔族民俗风情最集中、最浓郁的地方，中外游人称这里为“中亚物资博 览会”。巴扎系维吾尔语，意为集市，是新疆一种特有的传统贸易形式。传统的巴扎本是星期日开放，现已改为每日开放。按照喀什维吾尔人的传统，喀什的巴扎自 古就有专业之分，如柴草巴扎、地毯巴扎、布匹巴扎、牲畜巴扎、生产资料巴扎、小刀巴扎、以及干果巴扎等。东巴扎迄今已有两千多年的历史，古代就有“亚洲最 大集市”之称。喀什是古丝绸之路上的历史文化名城，也是商品集散地，当年由西安出发的商旅，无论走天山南路或天山北路，均在此汇合。
地处亚欧大陆中心的喀什，具有“五口（岸）通八国，一路连欧亚”的得天独厚的区位优势，大批外国游客和商贾、商团络绎不绝，带来大量异国商品参加贸易， 也从大巴扎采购许多中国商品。在大巴扎里巴基斯坦的工艺品，土耳其的丝巾，吉尔吉斯的望远镜，沙特的干果都可以买到。九十年代初，在大巴扎里还专门设有吉 尔吉斯易货贸易市场。
一下车马上就被裹挟进熙攘的人群，这里的确热闹，汉 人、维人来回穿梭，驴车、汽车交相辉映，各种商品应有尽有：当地各种土特产、手工艺品、日用百货、瓜果蔬菜……但巴扎周围环境不太好，地面极不平整，碎沙 石很多，尘土满天飞扬，人群拥挤而混乱，嘈杂不堪，显得脏乱无序，但维族老汉头戴的小帽的确可爱，满街的驴车也较有风情，给巴扎增色不少。
和所有的生意人一样，维族人对外来人也是能宰就宰，见人喊价，在满脸堆溢的笑容里面隐藏的是滑头和奸诈，于是维族老汉满脸慈爱的皱纹在我看来也成了现代人狡诈的象征。
天色已晚，一个人晃到人民广场，坐在水泥台子上，看着袅娜的喷泉，吹着凉凉的微风，顿觉清爽不少。
第二天先去艾提尕尔清真寺，艾提尕尔，意为节日礼拜场所。早就听说这座始建于１４４２年，已有５００多年历史的伊斯兰教建筑是新疆最大的清真寺，也是全 疆伊斯兰教的活动中心，所以心情有些急切。一路路面都不错，但到了艾提尕尔却很失望，寺前一片场地漫天尘土，满地垃圾，如同被黄色沙尘包裹，使人不敢亲 近。寺门前总有一些车辆穿过，使尘土更为张扬，向人打听，说是寺前正在修广场，所以堆了许多建筑材料，水泥粉、沙子等一多，灰尘自然大。
掩住口鼻，冲到寺门跟前，寺门紧闭，仔细打量这个高大的以黄色为基调的大门。高达１２米的大寺砖砌方形拱寿门的大门楼边廓环以１５个穹形壁窿，门楼的两 旁不对称地各竖一个１８米高的宣礼塔，塔顶均立有一弯新月，塔身由下至上逐层收分，并利用砖砌手法变化形成多种共纹图形，砖缝和墙上壁龛全部以白灰勾勒。 每日黎明，寺中阿訇要5次登上塔高声呼唤穆斯林前来礼拜。门楼后面是一个大拱北孜，顶端也托着一个尖塔。
大门上配一根粗铁链和一把大铁锁，以为由于修广场，所以寺不开放了。转入左边一个看上去像路的通道，但路极短，只两三个维族人摆着摊子在卖当地特色物 品，向他们打听，他们说应该右行，又转回来，从右边一条小道拐进去，怕走错，又问了在路边摆摊的一个年轻的维族小伙子，确定以后，走没多过远，到了所谓的 后门。
进门往左侧走，没多远，来到正门入口处，隔着门缝向外面刚才自己站 立的位置看去，颇有意思。再转回右侧走近礼拜大殿，大殿在一高台之上，最外面是长廊，上面布满蓝绿色的木柱，下面铺着五彩的地毯，上去后必须脱鞋才能进 入。礼拜大殿系砖木结构，平顶，由内外两殿和长廊组成，全部采用廊柱式，由１５８根成网格状排列的雕花木柱，支撑白色密肋顶棚。抬头向顶棚望去，只见顶棚 上和木柱的四角，都是精美的木雕和彩绘的藻井图案，和朴素的大殿形成鲜明的对比。主殿内正中墙上有一壁龛，内置华美的轿式宝座，每逢做礼拜时，大毛拉站在 龛内诵读经文；若逢节日，大毛拉则在此宣教。紧临宝座的地面中央用绳索围着一块图案特别的地毯，说是伊朗宗教领袖霍梅尼来访时赠送的波斯地毯，曾有日本游 客出价２０万美元求购，但被婉拒。宝座及地毯可以说是整个殿堂的亮点，色彩艳丽，显得雍容华贵。
缓步行走在殿堂内，在昏暗的光线下感受宗教的神圣，入神地看着几位穆斯林面向白壁跪地行礼，念念有辞地祈祷，觉得自己也已心无杂念，坦坦荡荡，没有了世 俗烦扰的困惑。听说一年一度的“古尔邦”节，全疆各地都有穆斯林前来，加上本地的，人数可达几万人，场面想来壮观。只是觉得少有装饰的清真寺虽然古朴清 秀，却少了几分宗教的肃穆、典雅与庄重，这当然只是我的个人想法，不过是各人的欣赏眼光不同罢了，我还是喜欢内部多有本教特色物品布置的宗教殿堂，在那样 的场所，我在心情在平静之余还会有一分高雅的超脱。
从寺内出来，回到寺的 正前方，外面是艾提尕尔大巴扎，比东巴扎显得有秩序，街道两旁伊斯兰建筑的一家家手工作坊挺有情调。路两旁和店内铜壶雕刻、毛毯编织、金银打造、维吾尔花 帽、新疆小刀、羊皮手鼓、民族乐器在这里纷纷上场。在一个瘦瘦的脸上布满皱纹的维族老汉面前停下来，眼睛一直盯着他面前地上摆的新疆小刀，他忙操着不太熟 练的汉语向我夸他的刀好，并切东西给我看，向我证明他的刀有多锋利。我看了看，摇了摇头，觉得这把刀太薄，他马上从怀里摸出一把看上去稍微好一点儿的小刀 向我展示，我又摇了摇头，他再一次把手伸向怀中。我觉得奇怪，为什么不把好的摆在外面，而要藏在怀中呢？旁边一个卖冬不拉的面容黝黑的老汉忙向我推荐他的 乐器，不时拉起一段悠扬的维族乐曲。
坐车到艾孜热特村参观由于《还 珠格格》的热播而声名远扬的香妃的墓地，其实一切不过是一个传说，墓地本也不叫香妃墓，叫阿帕克霍加墓，是喀什“霍加政权”之王、白山派首领阿帕克霍加及 其家族的墓地。相传墓中还葬有清朝乾隆重皇帝的“香妃”（但据考证，她的陵墓就在河北清东陵，香妃墓仅仅是她的衣冠冢），故又被称为"香妃墓"。始建于 １６４０年，是典型的伊斯兰式古陵墓建筑。
墓地由门楼、小礼拜寺、大 礼拜寺、教经堂和主墓室５部分组成。穹窿形的圆顶上，有一座玲珑剔透的塔楼。塔楼之巅，又有一镀金新月。与门楼紧连的一座小型清真寺，供附近穆斯林日常礼 拜之用。陵园西部的大型礼拜寺为三合院形式，每逢宗教节日和居玛日（星期五），南疆各地穆斯林们在朝拜阿帕克霍加墓之前，先在这里进行大规模礼拜仪式。
陵园正北有一穹顶教经堂，圆顶中空，自成一组，造型极为别致。这一建筑群，空间开敞，轮廓多变，小尖塔、木栏杆、圆拱顶构成高低错落、多层次的丰富景观。
主墓室是新疆境内最大的穹顶式建筑，略呈矩形，中部１７米直径的大穹窿拱顶高高突起，顶部琉璃饰面，光彩夺目，墓室四周各立一座半嵌在墙体的巨大砖砌圆 柱，柱顶又各有一小“邦克楼”（即召唤礼拜小楼）。主墓室四周墙壁内自下至上全用绿色琉璃砖贴面，上面绘有彩色图饰与阿拉伯文警句。墓门开在南侧，关塔内 有转梯直登墓顶。墓门两侧墙面石膏花饰古朴典雅，雕镂精细，线路流畅。墓室内离地面半人多高的平台上排列着高低大小不等的墓包，一律用各色琉璃砖贴面，上 面再覆盖各种图案的花布。其中高大者为男坟，小巧者为女坟，传说葬有阿帕克霍加族５代７２人，现在５８个墓包。阿帕克霍加的重侄孙女——香妃的坟丘设在平 台的东北角，坟丘前用维文、汉文写着她的名字。
去香妃墓纯粹是为了那个美妙的传说，传说只是传说，不能当作史实来看，但在某种程度上，它的确能给人以美的享受。完满的美不是生活，生活总有许多缺憾，尽管它只存在于人们的想象之中，但所有人都在尽力追求，这不也是一种美吗？
去徕宁城颇费周折，问人多不知道，拐来拐去，终于发现一堵残破但却夯实的土墙，从残破处向里望去，有一些古老的土建筑，疑此就是，但怎么都找不到门，后 来算是发现了一个进口，不过一位军人出来告诉我里面是驻军，不能进入，问是不是徕宁城，说是一座古城，但是不是徕宁城就不知道了，反正不开放，甚为失望。
接下来又要去一座墓地，是玉素甫.哈斯.哈吉甫墓，他是１１世纪中期的维吾尔族诗人、学者。公元１０７０年前后，他用古回鹘文写成了一部长达１３０００ 余行的叙事长诗《福乐智慧》（直译为《赐予幸福的知识》）。这部富有哲理的文学巨著，思想深遂，内容丰富，句式优美,韵律严谨，涉及当时政治，经济，文 学，历史，地理，数学和医学等,是一部大型历史文献，对后世的文学创作产生了巨大影响，受到国内外史学界的重视。据作者自称，这部著作最初是献给喀喇汗王 朝可汗之子苏来曼的， 因此作者才有了“哈斯.哈吉甫”（即高级顾问）的称号。
陵墓包括墓地、清真寺、纪念塔、展览室、接待室五部分,主墓室外方内圆，上覆穹窿顶，正门两侧各有一座高达８.７米的圆柱形塔楼，西边开有两座带门楼的 大门,建有４座尖塔。厢房的四角,也建有高达９．４米的４座尖塔。墓室分外室与内室两部分,墓室朝西开有带着两座高达１６．４米尖塔的大门。外室为三层, 在第一层,有通向地下室且可上到门顶并在墓室上绕行的环形阶梯和小屋。内室修建有高１９.６米、直径９米的圆形拱顶,四壁有玻璃窗户 。陵墓铺有多种颜色的琉璃砖。陵墓内还建有地下室, 对墓室起着防潮作用。礼拜殿木柱的雕刻花纹古拙奇特，纹样丰美。
进入大门，首先映入眼帘的是一尊半身纯白的玉素甫雕像，站在雕像面前，与玉素甫进行眼神的交流，沉思了片刻。再往里走，只见２２间拱形敞门房间环于坟墓 东、北、南三面，正中便是高大的墓室主体建筑。进入墓室，一个不大的用蓝绿黄三色琉璃砖覆盖的“小房子”出现在面前，伟大的诗人就躺在下面。立于墓侧，想 象着诗人生平的伟大和死后的孤寂，心中不觉凄凉，这里远没有香妃墓那么广为人知，参观人群来回穿流，进来半天也没有另一个人伴我一起怀思。其实谁又能知玉 素甫生前就不寂寞呢？优秀的总是孤独的，不是吗？
时间尚早，于是又去了盘 橐城，维吾尔语称“艾斯克萨”，即“破城子”之意，其实古城遗址仅有一段长约七八米，高近三米的旧城残垣，基本看不出什么。史载，公元一世纪七十年代，盘 橐城是当时疏勒国的宫城，公元７４至９１年间它成了东汉名将班超驻守长达１７年之久的城堡，所以有的史料上干脆呼其为“班超城”。
公元７３年夏，班超遵窦固之命率３６名英武勇士出使西域，在鄯善、疏勒、喀什、莎车、于田一带平叛匈奴，英名威震西域和中亚，捍卫了祖国统一，使西域５０余域国得以安宁，使东汉初年被迫封闭６５年之久的丝绸之路再度开放。
走进城内，正前方以班超雕像为中心，３６勇士雕像沿神道左右对称，后衬３６米长，９米高大型半圆浮雕屏墙，上面内容即是班超生平事迹，包括他率３６名勇 士一路大败匈奴及最后西域人民不忍其离开而长跪不起的情景，令人不禁对这位英勇的民族英雄肃然起敬。站在班超像前，仰头看着他平静的面容，感怀了片刻。
今天收获颇丰，又一次来到人民广场，吹着清凉的风，慢慢消化。
乘车去和田，工作人员说是晚上十点发车，但票上却写着开车时间是２０：００，一时没有想起这是新疆时间，因为以前买票，不管嘴上怎么说，票上一律写的是北京时间，今天第一次在票上出现了新疆时间，真有点儿让人糊涂。
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