画说欧洲之奥地利维也纳

从萨尔茨堡晚上7点乘坐奥地利火车，10点到达维也纳西。在网上预订青旅时发现了这个离火车站非常近的住处，虽然不在市区内，但到市区非常方便，就选了这里。果然下车10分钟后就入住了。

早上准备进城，但由于昨天入住时把欧元都花光了，不够地铁票钱。本想用压护照或者$100的方法换回昨天的住宿费，但手续非常复杂。这里又没有可以换汇的地方，前台小姐好心地借了我0.3欧，凑够了车资，算是解了燃眉之急。进城后立刻就换了钱。

从城郊过来的轻轨直接把我送到了斯提芬大教堂。而维也纳老区本身不大，从斯提芬大教堂步行就几乎可以到达其他想去的任何地方了。

在维也纳老城区，也许是游人比较多的原因，而且很多地方都在维修，所以到哪里都显得有些杂乱。倒是从哥特式的斯提芬大教堂，到半月型的奥匈帝国皇宫，再到与皇宫一街之隔的博物馆区，各种建筑的气势都能算得上恢宏。尤其是那些雕塑，皇宫门前英雄广场上的铜像、弗兰茨二世皇帝雕像、博物馆区中央的伊丽莎白女王雕像，这些历史人物，经过了几百年时光的洗礼，仍然威风凛凛、风采依旧。就连皇宫与博物馆之间的城市环行路行驶着的老式有轨电车，也都在叙述着这个城市的悠久历史。

我一心惦记着离老城不远的多瑙河，想看看这条记载着那么多美丽故事的蓝色大河的蓝色波浪。从皇宫出来，就顺着曲曲弯弯的石子路小巷向城市的西部方向溜达，经过了数不清的街边雕塑，数不清的小教堂。由于我时间计算错误，等我转到特殊的大钟－Anker Clock时，只赶上了报时乐曲的最后几个音符，只看到钟上12个身着传统维也纳服装的报时小人中的最后一位。

坐了几站地铁，我就从刚才热闹的老城中心地带到了人烟稀少的多瑙河畔。在维也纳有3条多瑙河，一个是多瑙河本身：Dunaube；一个是多瑙河运河：Dunaube Cannal；还有一个是多瑙河变道河：Dunaube Alter。虽然三条河挨着，当然我肯定不能去看什么运河、变道河，目标直指多瑙河。地铁站出来离河边还有点距离，又是正午时分，也不知是因为马上就要看到梦寐以求的多瑙河激动的，还是太阳晒的，还是快步走的，反正是热汗淋漓、面红耳赤起来。

终于上了引桥了，终于将多瑙河尽收眼底了。一瓢冰水兜头浇了下来：宽宽的灰色河水；两岸能见到的除了紧靠桥有个老教堂以外，满眼看到的全是现代化的高楼大厦；就连多瑙河上的游船也是那么的现代化，那么的乏味。唉，难道我梦寐以求大蓝色大河就是这个样子的吗。这一打击还真让我有些难以接受，从而也让我对维也纳有些失望了。就连刚才看到的那些气势恢宏的老建筑、弯弯曲曲的老巷子，现在也一下子变得布局凌乱、毫无章法了。面对这这条让我失望的多瑙河，一点儿也没有举起相机拍照欲望。唯有希望我的下一站匈牙利的布达佩斯的多瑙河能比这里的好。

看过灰灰的多瑙河后，我也变得灰灰的。这更加证实了我的一个理论：越是有期待的，越是容易失望。而且失望程度与期待程度成正比。

为了挽回我的心情，决定开始音乐之旅。因为作为音乐之都，我想也只有音乐能让我起死回生了。

首先要造访的当然是金色大厅了。如此著名的音乐圣殿竟然隐藏在一条非常不起眼的街里，在一栋非常不起眼的灰色二层楼的建筑里，建筑物叫Musikverein。临着大街原本有个挺气派的大门，不知是不是因为没有演出还是怎么的，没有开。绕到后面才找到入口。我到的时候刚刚过了一次tour的开始，和看门人磨了磨才放我进去。而一进来，感觉一下子就不同了。

首先是有着厚重木头扶手的宽大的楼梯，房顶上垂着的晶莹剔透的水晶吊灯。虽然灯光很亮，但由于楼层很高，还是显得很幽深。墙上是音乐界的大师们的肖像画和雕塑。我迫不及待地上到2楼，左手边的大门洞开，里面聚集了好多人。不用猜，这里肯定就是了。

从前面走到后面，有从后面走到前面，我仔仔细细地打量着这个名副其实的金色大厅。天花板上金色的绘画；两侧依墙站着一溜金色的小人儿，挺起了2层上金色的看台；主席台上金色的凸台和上面用金色柱子装饰的管风琴；就连大厅里的水晶吊灯也是垂在金色的锁链上。总之，这里的一切都是金色的，我的心情在金色中也金灿灿起来了。

更加幸运的是当时正好有个乐队要排练。陆陆续续地，音乐家们拎着各自的宝贝进入演奏区域。我们这些游客们也都找好了座位坐下，演奏的是什么并不了解，后来还有3个人上来唱了歌剧。应该是意大利歌剧，唱的是什么更不知道了。我对于交响乐和歌剧，顶多是算附庸风雅，其实并不懂其中的奥妙。也就是遇到那些脍炙人口的还能跟着哼哼两句，晃悠两下脑袋而已。所以今天也算是在金色大厅里一次亲身体验，虽然现在还不是新年。

出来后就去了离这里不远位于老城东南方向的国家公园：Stadtpark。这里有另一个维也纳的象征：约翰·施特劳斯金色小雕像。雕像旁边是维也纳歌剧院，这里专门上演施特劳斯的作品。今天晚上如果国家歌剧院没有票的话，就来这里。

后来又去了更南端的Belvedere Palace,，美丽泉皇宫（也有翻译成望景楼皇宫的）。典型的欧洲花园，草坪、花圃、喷泉、雕塑。这里的特别之处是博物馆和维也纳全景。这里的博物馆收藏的最著名的就是大名鼎鼎的Klimt的作品。

等回到市中心，已然是傍晚了。转到了从斯提芬教堂通往歌剧院的最主要的商业街Karntnor Street。街的尽头、斯提芬教堂脚下的空场上，这里正在举行一个北部山区猎人团的活动。有猎人合唱团、有猎户搭起了小摊卖着当地的小吃、还有猎人团的领导在向往来的人流介绍着北部山区的特色（由于语言问题，我并听不懂他们在说什么，估计是忽悠大家到他们那里去旅游的）。都是猎人扎的花花车挺招眼的，游人们纷纷上车拍照留念。

转悠了一天，也该歇歇了。来之前就知道维也纳的一种蛋糕非常美味，叫Sacher Torte，是一种巧克力蛋糕配上奶油。现在正好是品尝的时候了。随便问了个人，就找到了方向，就在主要商业街上，店名就叫Sacher-Torte。一进店，立刻感觉到非常的不同。

店里用的红色是该店特有的，从地毯到墙纸，从Menu到餐具，从房间中央的那一大束玫瑰到小boy身上的马甲，全是这种暗红色。最特别的要数桌子上面用于放Menu的木架子了，就像是乐队里乐手面前放乐谱用的架子，真是不愧为音乐之都，估计维也纳人大概应该是用美声唱法念菜单了。里面的客人不是太多，显得很是安静，非常符合我对咖啡馆的要求。

Menu上第一页就印着他们的招牌点心，毫不犹豫点了一客，外加一杯叫做Melonge的咖啡（类似Latte，因为本人在下午之后的时间喝咖啡会影响睡眠，只有这种口味的还行）。不一会儿，小boy就端着我的放在镶金边的白色碟子里的Sacher Torte、盛在镶着暗红色边印有商店商标的精致咖啡杯里的咖啡、以及闪闪发光的银餐具、印有他们店商标的纸巾、还有一杯白开水来了。竟然在Torte上也有他们店的商标，可见其制作过程的精致了。

先是观赏了半天，仔细地拍了照片，然后才小心翼翼，不忍破坏而又不得不从尖角部分截了一小块，又挑了点儿奶油一起送入口中。这种美味是无以言状的了，只有品嚐了的人才能体会，这种享受是全方位的享受：咖啡馆环境加上Torte的造型所带来的视觉上的，咖啡浓郁的醇香和Torte微微的杏仁味所混合出的嗅觉上的，软硬适中、甜度也刚刚好、巧克力伴着杏仁儿味儿、再混入一丝奶油的香甜的味觉上的，轻柔的背景音乐与银色刀叉和精致瓷器之间清脆的叮叮声所带来的听觉上的，以及这所有的一切融合在一起所带来的感觉上的，真是绝妙的感受。

心满意足地从Sacher – Torte出来，已是夜幕时分了。转过街角就到了维也纳国家歌剧院。到了维也纳不听回所谓高雅音乐好像有些说不过去，于是就购票入场。这里有种便宜票，位置是在正对舞台、包厢之间的入场的门口，是站票。我也知道我并不是真正来听歌剧的，只是想进去看看，所以站票正合适我的要求。

进入歌剧院，昏黄的灯光、高大方柱上华丽的雕塑、高高的天花板上泛着金光的装饰、彬彬有礼的服务人员、霓裳艳影的女人们和风度翩翩的男人们。这里没有高声喧哗、没有拥挤的人群，有的只是温文尔雅、时尚高雅，这与国内的一些剧院内的情景完全不同，非常符合我在体会欧洲高雅的同时，慢慢回味刚刚享用的那顿精致下午茶，也为我这一身格格不入的暴走族打扮的装束而有些羞愧。

上楼到了票上指定的位置，已有不少游客打扮的人聚集在这里。看来和我一样聪明的人还真不少。下面的普通坐席渐渐满了，上面包厢里的人也静悄悄地落了座。有相互认识的人在互相额手示意，结伴而来的人们在低声交谈着。我唯有小心翼翼地将照相机的闪光灯关闭，用夜间模式拍照，深怕闪光会惊扰了这里的气氛。

当晚上演的是一部意大利歌剧。说实话，歌剧本身我是一窍不通。站票区域被分成了8行，每行有齐腰高的栏杆分隔着，并且间隔着挂了好多小液晶显示器（后来知道这些小东西是用来显示台上所唱的歌词的）。大幕拉开，盛装的演员们在台上激情地表演着。我虽然对歌剧本身没有太多感觉，但是台上演员们的服装对于我来说还是挺有兴趣的。色彩鲜艳、华丽的各种古代意大利服装，在舞台灯光的照射下，更显得雍容华贵、气度非凡。

终于到了中场休息，我随着人流回到回廊后面的大厅。哇噻，这里更是靓女俊男、美食、美酒，觥筹交错的天地，只见那些盛装的人们或端着盛有精美糕点的精致盘子，或端着一杯色彩晶莹纯厚的葡萄酒，三三两两地聚在一起。听歌剧其实也是他们的重要社交场合。我在里面感觉非常不自在，非常拘谨，就连大气都不敢喘一下。这里虽然气氛温和、精致高雅，但与我的世界相隔太远。虽然我和这些人同处于一个大厅之中，但却原来是两个完全不同的世界。所以当我最后走出歌剧院时，我大大地松了口气，很高兴又回到了我的真实世界里。在我的真实世界里，我可以肆意喊叫，肆意表达我的喜怒哀乐，这才是轻松的世界。