爱上卢克索

我已经回到家了，

虽然梦里还在埃及，，，

谜一样的国度，我才了解了一点点。。有太多遗憾

在飞机上心里空空的，，，，

仿佛把心留在了埃及，

留在底比斯的神庙，

留在图坦卡门的面具前，

留在大漠日落的山顶

留在红海美丽的日出清晨

留在金字塔里，，，，，，，，，

留在尼罗河畔，，，

还记得着那艳阳、夜色、浮云、河水、城市、灯光........带走的却是莫名的伤感...

    今年五一，因为想去的地方太多，一直在很多计划间徘徊不定，因为几个想去自助游的地方没有太多时间做足够的功课和准备，也怕黄金周里赶上如蝗的人潮，最后选择了随团的埃及游。埃及那个遥不可及的文化古国；在小说、电影里，是神秘、魑魅横行的诡异蛮荒之地。绵绵无际的沙漠、那个有着众多秘密金字塔、传说中伟大的法老和美艳的王后，蔚蓝清澈的红海，还有埃及人的生命长河--尼罗河， 一个神秘的，让人无限神往的，却又惴惴不敢轻易涉足的地方。好一阵觉得自己心非常的失重，，要实现了，到那个梦一样的地方。迎接我吧—埃及。

    记得27号白天上班，忙得晕头转向，下午妈催我赶紧回家拿东西赶飞机，因为疲惫和期待，焦躁的心狂跳不止，什么要换的裤子阿啊，带的书啊，耳机阿全落在家了。

老妈陪我在机场等待了一个多小时，（哎~~闺女大了还没出过这么远的门，很不放心）。和朋友碰了头，我们的领队也来了，话不多，人高马大的男孩儿，很随和，看了让人觉得很有安全感。等人点齐了又折腾了近半小时终于坐上了飞机。

    夜里在漫长的飞行中，怀着太多的憧憬，辗转难眠，梦里的金字塔离自己好远，像海市蜃楼，，，，吃完两顿飞机餐，打着数不清的断断续续的小短盹儿。身旁坐着蕾蕾，我参团前同事给我找的伴儿，她是我此行的荣幸，碰上语言不灵的事就由她负责去掰扯啦。迷迷糊糊的困倦之中，手里摆弄着相机，偶尔翻着蕾带的《埃及旅游》，掐头去尾看着电影，脚下一片茫茫的夜幕，我的神阿，这站怎么这么长，我的心已经忙不过来了。

    不知过了多长时间我们终于要在多哈机场降落了。

卡塔尔的多哈，不久前亚运会的主办地，至今清晰记得从电视上目睹开幕式的情景。什么阿里巴巴，海盗，圣船和飞毯还有拿着三叉戟海神，一千零夜的神话在现代化声光电中色彩斑斓，活灵活现。现代化的感觉，有点奇异。点火仪式上身着阿服骑着骏马的阿拉伯王子，实在太帅！透射出一种说不出的，原始的飘逸和性感！我投入的为差点滑倒的骏马揪心。现在，能路过他们的家乡，我很高兴，哪怕是呆在根本不能迈出的机场大门。

    多哈和北京时差约晚5小时。是当地时间凌晨4点，机场空荡荡的只有少量的转机乘客。在这里似乎可以感受一点点不同的文化氛围了，，肤色，服装还有虔诚的祈祷者。在百无聊赖的等待中，我举着相机到处逛，机场大厅外新出生的太阳很刺眼，它给远处睡着的飞机们镶了一道道金边美极了。觉睡少了，就会亦真亦幻，现实就会呈现得朦胧美丽。我们在多哈机场过了一个别样的早晨，Goodmorning！多哈!

    3个多小时后，飞机再次飞上云端，我们俯瞰红海，又是一个美妙的旅程。飞行3个小时后，约中午11点多抵达了埃及中南部最最重要的一个旅游城市--卢克索。

    它是我寻访千年埃及梦境的开始,虚幻而真实直到现在我还不愿醒来。。。

    在飞机降落的那一霎那，被一望无际的土黄色惊呆了，甚至连天空都是土黄的，干渴的，感受不到生命的迹象。热浪袭来，众人奔向了机场大厅。

       这个著名的旅游城市初印象并不怎么好，机场怎么这么简陋？海关人员不够专注的神情丝毫没有一点专业精神，尤其是他们睁大了好奇的眼睛，面带奇怪笑容使劲的打量我，我紧张的也不知自己当时脸上是个什么表情。还有领行李时驴友的箱子在托运过程中被虐待致伤的小插曲。。。

    出了机场大厅的门，切实感受到埃及的天气，象北京的三伏天，晒得人睁不开眼。还没回过神来我们上了旅游大巴。嘻嘻，很凉爽，，条件比我想象的好些。似乎心情也变好了。

    等大家坐稳，麦克里传来：“欢迎来到我们伟大的埃及”！中文哎，原来是当地的全陪导游说话了。我抬眼望去，哇！好大的鼻子阿，跟我想象的埃及人完全不同吗，像欧洲人的模样，他白白的，不高。突然想起“盗墓谜城里”那个变成木乃伊的大祭祀埃默霍特普（反正老外长都的差不多么），这时他自我介绍说他叫穆龙，“穆”是埃及总统穆巴拉克的穆，“龙”是以色列总统沙龙的龙。呵呵，真好玩，这个埃及人中文说的不错么。还叫什么什么“龙”虽然老外叫这名俗，但看得出他对中国的友好。旁边的驴友也赞扬道，“会中文真不容易，这可是世界上最难学的语言了”。这时的导游更高兴了说他去年在一个中埃文化交流的汉语歌曲大赛上荣获二等奖。说他在大学是中文系的，老师是埃及人老师太太是中国人。。。他很健谈，用没有声母韵母的中文一直在说。一副很快乐很亲切的样子。

    我在车里超好奇的望着窗外，街上人真少，只有少量的观光马车穿行在大街上，风景独特。接着，路过了我们后来参观的卡尔纳克神庙，远远的看到法老的雕像，真爽，有点在埃及的感觉了。。穿插在街巷小店旁的清真寺各式各样，我举起相机在左摇右晃的大巴上选择窗口抓拍景色。最后因为自己上窜下跳终于磕到了腿，只好找了个认为可兼顾全景的座位乖乖的呆着了。

    待会儿听到穆龙说（哈比比 ha bibi）是阿拉伯语的亲爱的，通常可以是朋友之间的招呼语，但又强调说，在这里，你们可以对男人说，但男人不可以轻易对当地的女孩儿说，否则会，，他比划了一下被扇耳光的动作。。。。。后来, ha bibi…成为我们全体成员的名称。

    我们第一站，是去一个不起眼中国餐馆吃饭，虽然吃了一路，但清真飞机餐也的确吃着不舒服。在异乡感觉这中餐饭菜还算地道（后来知道厨子是个北京人）。这里有个外国人瘦瘦的，年轻的时候应该挺帅，不知是老板还是领班，很热情，我在洗手间门前等号的时候他恨夸张的用英语夸了我一番，这时我们那个穆导游主动跑过来当翻译，两个人叽里呱啦的又聊又笑。我心想，在飞机上呆了一夜蓬头垢面的，俩个家伙不是在消遣我吧。。。

    吃完饭，我们被周围众多的工艺品店吸引着不愿上车，在导游 “这里的东西很贵,时间很紧” 的一再劝说下我只留下几张照片，悻悻的回到车上。我们来到了鲁克索一家偏僻的宾馆（sofite），埃及为了保护旅游业、保护旅游者的安全，所有的酒店都在门口安装了金属探测门。我非常喜欢这里，偏僻但非常洁净优美，精制的度假风格，完全突出了这个旅游城市的侧重点。我们拖着行李穿梭在露天回廊里（有两层），没想到这里深邃而且房间众多，我后悔没带指南针，因为每次回来都迷路。而且很不理解，这里并没有看见很多游客，我们的房间怎么会这么远。终于到了，房间在2层，没有电梯，好心的领队帮我把行李抬了上去。。。。。房间的设计令人满意，阿拉伯式的标准间，只可惜我们只匆匆的住了一天。

   下午我们顶着炎炎烈日出发去参观著名的卡尔纳克神庙，路上我坐了领队的位置穆导的边上，举着照相机不停的拍，他很好奇的问我，“你很喜欢照箱（相）”？我朝他笑笑，说这是我的爱好，和来这儿的目的之一，他一路上好心的帮我指点很多不错的素材。

在路上穆导一会儿转过身对团友说，虽然埃中两国有着悠久的传统友谊，埃及于1956年就与中国建交，是第一个和中国建交的阿拉伯和非洲国家，但是过去埃及人很少到中国去，中国人也很少到埃及来，因为彼此都没有理由。他进一步解释说，没有理由的意思是说因为两国都有悠久的历史和灿烂的文化，所以对对方缺乏足够的好奇心。我心想怎么会有这种片面偏激的想法，，，我不屑的瞟了他一眼，，

回过身他问我：“你为什么来埃及”？ 我说来这里是儿时的梦想，对那么多未解之谜，对金字塔向往已久。而且这里是传说中的艺术之源，有足够的好奇心，所以一定要来亲眼看看。他很高兴，而且很自豪的说“埃及拥有7000年的辉煌历史，比中国还早2000年，是地球上最早的文明。当古埃及开始铜器和石器并用的时代时，古中国还处于新石器时代。让你们每一个中国人都引以为自豪的中国古代四大发明，据说只能算作三大发明，因为人类最早的纸其实是埃及人在5000年前用纸莎草（Papyrus）制作的，现在埃及考古博物馆就有收藏，而且一直到今天，用纸莎草纸绘制的画仍然活跃在市面上，而中国的造纸术诞生于公元1世纪至2世纪，距今只有不到2000年；正因为有了纸莎草纸，古埃及的大量文献才得以保存至今……，”我心想，嘿，小子在这儿等着我呢，还这么不谦虚，我毫不客气的说，“我认为中国的艺术鲜活多样，而且中国在几千年来各个时期均有达到顶峰的历史文化，艺术成就直至今天可供挖掘，哪个阶段都可和我所爱好的古罗马巅峰时期的艺术有一拚，辉煌至今不曾断代，，，，”。他听完没有说话，我不知道他是否听懂了，他的微笑始终没有改变。

当然后来把他之前值得自豪的言论又给我们的团友重复了一遍。只是没有刚才那么炫耀了。

后来的路上我们从他的介绍中了解到：卢克索和卡纳克所处的地方就是曾经雄踞着世界上无与伦比的一座都城，这就是被古希腊大诗人荷马称为“宫殿之城”的底比斯。从公元前2134年左右，埃及第十一王朝法老孟苏好代布兴建底比斯作为都城，直到公元前27年，底比斯被一场大地震彻底摧毁时止，在2000多年的漫长岁月里，底比斯见证了古埃及的兴衰。

底比斯不仅是埃及法老们生前的都城，也是法老们死后的冥府。底比斯横跨尼罗河两岸，右岸，也叫东岸，是当时古埃及的宗教、政治中心。左岸，也叫西岸，是法老们死后的安息之地—明天我们会要去那个帝王谷。

    底比斯的兴盛是跟阿蒙神联系在一起的。法老孟苏好代布把首都定在底比斯后，又将阿蒙神奉为“诸神之王”，成了全埃及最高的神，从此开始在底比斯为阿蒙神大兴土木。底比斯在古埃及历史上的重要地位就这样被奠定了下来。

我们顺着一段狭长尼罗河来到了路过两次的宏伟的科纳克神庙，它位于卢克索以北，是古埃及帝国遗留的最壮观的神庙，因其浩大的规模而闻名世界，仅保存完好的部分占地就达30多公顷。整个建筑群中，包括大小神殿20余座。院内有高44米，宽131米的塔门。大柱厅宽102米，深53米，其中共有134根巨型石柱，每个石柱要多人才能环抱，巨柱顶上据说能站百来个人。这些石柱历经千年无一倾倒，令不赞叹。庙内的柱壁和墙垣上都刻有精美的浮雕和鲜艳的彩绘，它们记载着古埃及的神话传说和当时人们的日常生活。此外，庙内还有闻名遐迩的方尖碑和法老及后妃们的塑像。美轮美奂叹为观止。

“卡纳克神庙是人类所有思维僵死和失落的地方”嗨！我来了，要亲自探访这话的含义。

    烈日下的神庙早已没有了往日的辉煌，门口停满了旅游车、带着枪的旅游警察躲在树阴下（旅游是埃及的重要经济支柱产业，因此埃及政府非常重视旅游业；旅游警察也就成了每个旅游景点的一道独特的风景，他们或胖或瘦，或懒散不羁、或和蔼可亲，总是守在法老留下的各处遗迹旁。）售票处外写着票价和开放时间的字迹已经有些斑驳零落了。远远看去，神庙里高高耸立的雕花石柱和眼前这破败的售票处，就是埃及波澜壮阔的过去和百业待兴的今天所呈现最强烈的碰撞，不禁让人唏嘘不已。

    穆导率众人在烈日下开始给我们讲解，首先对我们说“请大家不要照箱（相），等我讲完，给大家留时间照箱（相）”。当然这也是在后来所有景点的开场白。以示对他的尊重，我只好溜回到队旁边，耐着性子听他的讲解。我们望着那个到处树碑立传的拉美西斯二世的石像，有8米高，手持权仗，双臂交叉，两腿间站着的王后，从正面看，背景是青天石柱，身后的椰树叶子像头发似地散开。我们摆开新闻发布会的架势争相给他拍照留念。穆导生硬的中文，互近乎出，世界上70％的古迹在埃及，而埃及95％的古迹在底比斯。河岸东边是神的居所。阿蒙神庙是卡尔纳克神庙的主体部分，这里供奉的是底比斯主神—太阳神阿蒙，卡纳克神庙是献给太阳神阿蒙-拉及其妻子穆特（Mut）、儿子柯恩斯（Khonsu）的，起源于距今3500多年前的第十八王朝的王室，后经几代法老的扩建而形成了现在的规模。这里有巍峨的门楼和雄伟的大殿，，，，，，，。等他讲完，发现一大批外国游客从门口蜂拥而至，我的神阿，，我的景色，，，，，，，刚才空无一人，，，，现在全被占领了，哭~~~

    并不湛蓝的天空，阿蒙神无微不至的关照着我们，它灿烂的、热烈的，无尽的光芒毫不吝啬地照耀在大地上，终于明白古埃及人对太阳神虔诚崇拜的原因了，卡纳克神庙此时包围在一层灿灿的金光中，神话般的感觉。建筑神庙的巨石均呈土黄色，视觉感官缺乏石头坚硬的质感。它楔形的高大塔门前几十个公羊头狮身的斯芬克斯坐像夹道守候在两侧，守护着神庙，迎接着每一位到访的来者。神庙到处可见倒塌的砖石、风化的雕刻、丢失了颜色的壁画，一切已被无情的岁月、久远的历史烙上了沧桑的印记，但其间流露出的点滴痕迹都在诉说这里曾有的波澜壮阔与盛世繁华。神庙的壮观伟岸在走进塔门后便能无时无刻地感受到，即使我匮乏的历史知识也不能阻挡我的眼睛及其它感官对神庙壮丽所表现的一切由衷的赞美。那些握着权杖、法器和生命钥匙的神灵、法老或坐或立的雕像、简单却不失细腻精致的雕刻及不知所云的象形文字铺天盖地充斥着神庙的每一个角落，不用构图，每处角落都是完美的图画，充斥着我们的眼睛；此时的我汗如雨下，眩目的光亮在精致的壁画前仿佛时光倒转，神庙完工时，壁画，雕刻都超然崭新，颜色鲜艳，这个里该是何等的灿烂壮观的景象啊！更无法想象，进入卡纳克，有谁能不敬畏神明，有谁敢不敬重法老的权威，，，看，那些直指天空的巨石拄，它们是怎样被竖立起来的？就象这片天空是由它们撑起来的一样，身上的符号好像是可以通天的符咒。能在几千年前那样一个本应是蛮荒的年代，建筑他们的真的是“人”吗？怎会不令今人怀疑。如不是亲眼所见，这个谜只是一个神话。那时的古埃及人是如何创造和享受这视觉的盛宴与灵魂洗礼。卡纳克只出现在古埃及的最鼎盛时期令人怅然！

千年的美丽文明和风雨残蚀的破败景象激荡在心里，心疼的无以用语言来表达。这么美丽的建筑这样的艺术品还禁得起几个世纪风雨，我能做的只有把它留在记忆的深处来顶礼膜拜，，埃及告诉我，千年究竟有多长，贫乏的词汇真是不足以描述那里的现场感觉。

几十米高直刺云霄的方尖碑在神灵的守护下历经千年仍屹立不倒；那个在电影里熟悉又陌生的圣甲壳虫（屎壳郎）雕刻，孤单地望着圣湖的方向，粉色的花岗岩在烈日下闪烁着特别的光芒与周围土黄色的石头区别开来，让它显得更加独特而神圣，它承载着人们太多对幸福的渴望，据说围着它转上七圈你的愿望就会实现，我们无一例外的跟导游饶了七圈，我觉得我虔诚的心打动了它，的确满足了我一个愿望，早知道这么灵，多许几个愿好了（不过回国后，它的法力就鞭长莫及了…）我喜欢这里，这里描述着法老们对神灵无尽的崇拜与歌颂，尽情叙述着法老们的功勋与业绩，尽情宣泄着法老们对来生的企盼。。。

卢克索神庙与卡纳克神庙相距只有2公里，据说原本两大神庙间有条古路相通，但至今没有找到。

圣湖，虽然当年是个经人工开凿的湖，但湖水常年不干，至今仍水量充足。这里是法老们洗澡的地方，但是他们要处理政务又忙于战争，没有时间天天来洗圣浴，后来就由卡纳克的祭司们来这里替他们洗涤身心。湖边的卡纳克建筑将自己雄伟的影子投在水面上,光与影在水上静止不动,形成了一个奇妙的静谧世界! 遥想当年，碧水上漂浮着圣洁的莲花四周金碧辉煌。而今日无论如何也不会有人愿意下去了，它已不在美丽，而且破败。据说，当年圣湖里还养过鸭子，，，，，，无言，，！

沿着圣湖往后面走，多的是坍塌的巨石、石墙也无一例外的覆盖着象形文字，，，似乎这里每处地方都留有法老的印记，在阳光下闪闪发光，无比耀眼，宣泄炫耀他们的生命航程。

远远的几株绿色植物让人只能望树兴叹谈，阳光穿透了天空也穿透了我们，我们无处躲藏，，，也不再躲藏，这里是感受阳光最好的地方，这千年的阳光没有改变，，只有人心在变，再也没有崇拜的人群遥望天际跪伏在太阳神脚下。。。。。。。。。。。

回到多柱厅，发现游人少了，空荡荡的，置身这圣殿里仰望倾泻的阳光，仿佛诸神就在这石壁之之间若隐若现。。。。。。。等回过神儿，才发现自己只身一人被落在了这个被陌生游客包围的柱厅里，完了，我的蕾蕾去哪儿了？也不记得导游说的车在那儿停着来着，我这个路痴，，唉，本来就属于那种的没有时间感的人而且历史感混沌，时间紧，任务重，想听讲解，还得爬上爬下转来转去找角度拍照，美景太多又不甘心落下一处。几乎所有景点都是在跑步参观的，东一瞥，西一耳的，来不及细品。记性又不好，做了的功课到现场一激动就乱了阵脚。最后还总被落下。MD郁闷。活见鬼，这些人都是飞毛腿么？心里已经乱成一团，实在怕人等着。我顶着太阳拎着相机跑到收门票的地方，，，，在一个阴影处看到我们的穆导向我招手，还有另一对驴友，亲人们啊，我宽心多了，大摇大摆的过去打招呼，问有没有见到我的朋友，心情愉快的还请驴友帮忙给我和穆导在这个地方合张了影。他很高兴，把我搂的很紧，头礼节性的歪向我这边硬硬的顶着我的头，我连腰都直不起来，从驴友的表情里看出我们的样子很亲密，我想当地人的热情吧，不管怎么样我要纪念这个令埃及人自豪的，令我折服的无与伦比的地方。。。。这个人类所有思维僵死和失落的地方其实就是古埃及人的精神智慧的纪念所在，希望它的光辉永远照耀着我们。

这时我的同伴也出现了，蕾蕾也在四处找我，终于，在烈日下我们要前往卢克索神庙了。

我的美女同事因要尽显自己的美丽，防暑措施严重没有做足，被阿蒙神小小的惩罚了下，轻微中暑，不得不躲在车里，而无缘去参观卢克索神庙了。

  卢克索神庙的规模仅次于卡纳克，距卡纳克神庙三公里处，始建于阿蒙霍太普三世时期，把它发扬光大的又是好大喜功的拉美西斯二世！这里是阿蒙－拉神在奥佩特节（Opet-festival）时的行宫。在这一年一度的盛大节日里，卡纳克神庙的阿蒙拉神的雕像会在庄严的彩色大船队护送下开到卢克索神庙，与在此居住的妻子穆特、儿子柯恩斯团聚，这一场面被永远地刻在了神庙的围墙上，热烈而虔诚。祖先的浓墨重彩又给了后人新的想象。

尽管卢克索神庙没有卡纳克神庙的庞大与壮观，但其基本格局和所表达的内容近乎相似。神庙前也有长长的兽像组成的参道，高大的塔门前，两尊拉美西斯二世巨大的雕像（其他四座立像已基本损毁）便端坐于眼前，强健、威武、严厉、神圣不可侵犯。法老是那么的高高在上，眼睛眺向远方，遥望着自己广阔的疆土和他的臣民，，千百年来你到底看到了什么？还是在热辣的阳光下，穆龙向我们讲述着新王国的故事。塔门前一对巨大的方尖碑如今只剩下了左侧的一座孤零零地耸立在拉美西斯二世身边，方尖碑上铭刻着拉美西斯二世的丰功伟绩，塔尖呈金色,据说涂料成分至今没有研究出来（真为今日的科学技术汗颜），象征着太阳神的光辉和荣耀。原本是成对的，另一座送给了法兰西，造成交半零落的局面，据说福楼拜曾对着那座来自卢克索的方尖碑发出感叹：“多么厌烦呀，它一定非常想念尼罗河。”，不知道这孤零零流落在彼邦的石碑是不是已被这样的思乡之情折磨了百多年。。总有一天我会去巴黎的协和广场看看它。不知道埃及的“头头儿”，怎么想的？把祖宗留下的瑰宝送人？不怕遭天遣么，要是在我们中国，非得被唾沫淹死。穿过塔门进入神庙，发现几只鸽子在这奢华的建筑里窥视着我们，仿佛它们才是这里的主人。抬眼望去周围竟又是几十根纸莎草柱头的大柱子，造型优美，线条流畅，支撑着卢克索神庙的一片天地但规模与柱子的高度明显要比卡纳克要小与矮，每根高16米。你可以发现这里的柱子是简单地呈两排，但每根柱子依然是杰出的艺术品。。进入卢克索神庙不久，就可以发现一个明显的伊斯兰建筑嫁接在上面，据说这是个小清真寺，是后来的阿拉伯人建造的。这是卢克索多元化的表现啊。神庙里最好看的雕塑依然还是拉美西斯大帝与其王后的雕像。还有阿蒙神与其老婆穆特的雕像，据说这是简单地表现两个神之间的婚礼。

在一个雕像上，我们竟清楚地看到一个大大的美圆标记，”这TMD是哪个缺德的，在千年前的建筑上刻了这玩意！”我小声嘀咕着。 忽然旁边的驴友也感慨道“原来老外也干这事”？，，，我，倒~~~~

在神庙最里面部分，有一堵墙上居然有彩绘基督的画像！这当然不是古埃及人画的，而是罗马的戴克里先大帝（公元284年-305年）入侵埃及时，为了消除埃及人对自己神明的崇拜，覆盖了壁画上的古埃及神明，而画上了自己的信仰！而且满墙被罗马军队破坏的埃及壁画满目疮痍。心里夹杂着原始的对侵略者的愤怒，拿在手里的相机一时之间不知该拍些什么。随着穆导空中划过的手指众人齐刷刷的朝边上立在那里两根极不协调的罗马式的石柱望去，他说在这也是罗马人留下的他们的代表痕迹，古埃及的其它神庙，也有这样的痕迹！此时忽然觉得那个我熟悉和钟爱的罗马艺术圣殿在心里倒塌了一半，因为它成了侵略者炫耀的标志，对其它文明的亵渎，，，

看着这些壁画，历史的伤痕是那么的清晰，当古埃及衰亡时，另一个文明以征服者的姿态踏着硝烟气势汹汹来临，占领土地，掠夺财富，还要改变人们的信仰！又有多少本土文明消失在历史长河之中？古埃及、欧洲基督、阿拉伯伊斯兰，这些元素全在卢克索神庙得到了体现！埃及，不愧是人类历史文明最好见证的地方。

最值得一提的是，这堵墙应该是整幅都画上了基督画像，但明显，古罗马人的保留画像技术不如古埃及人，所以，两千年过去后，后来的基督画像经不住岁月的侵蚀，几乎剥落了。而原本被覆盖的更古老的古埃及浮雕与画像重现了出来！要感谢神么？还是为古埃及人不可超越高超技术而赞叹吧！

卢克索神庙也有晚上的声光表演，不过听说有很多语言的讲解，甚至有日文的，就是没中文讲解，而我们这次的行程也没有安排。很遗憾。

    我们出神庙时已近黄昏，当夕阳斜下。金色的光辉普照着几千年的卢科索神庙石柱的影像，一道道逆光映衬着神庙形成的剪影，它照耀着法老不朽的灵魂，闪现着千年文明的庄严，传颂着古埃及永恒的魅力。看，河对岸只有在这里的漫漫黄沙所能展现出特有的生命力的金黄。千年后的今天法老的灵魂的确复活了，他们不再长眠干枯的躯体里，而是供人回忆，远古的精神残留的一丝丝记忆被现代人发掘领略，他们复活在我的心里，我为这诸多灵魂默默祈祷。。。

从历史的尘埃中渐行渐远，我们来到尼罗河畔的一个餐厅，伴随着美食的是河面上偶尔驶过的白色帆船惬意之极，，，

回到酒店舒服得冲了澡，所有疲惫一扫而光，回想今天的震撼，精神抖擞拉着我的同屋在宾馆的花园拍照散步。一个阿拉伯式的漂亮露天大棚，飘出阵阵烤肉的香味，白天喧闹的泳池静静的，四周的灯光照在高大的棕榈树上，斑斓陆离，我抬头望着天空，从树叶缝隙看着那一轮明月，不经意间听到清真寺里传来朗朗的礼拜声，忽然忘了时间忘了自己。

    不知不觉中，我们走到了宾馆的侧面幽静的小路，嘿，咱们来探索一下！我拉着怕黑的蕾蕾，围着宾馆走了一圈，没料想宾馆很大，我们路过了自己屋的窗前，碰到了执勤的保安，见到了热带才有的盛开的鲜花，发现草丛中的大蜗牛，哈哈，还是蕾蕾找到的。好不容易绕到了宾馆的正门。。。。晚上12点了，一路上没有碰到一个我们团的人，我们决定回去睡觉，正琢磨着回去不要迷路，对面出现了一个老外跟我们打招呼，定神一看原来是穆龙同志，他换了身休闲装，穿着拖鞋一晃一晃的朝我们走来，他问我们去哪儿玩了？我们说绕了宾馆一圈没看见一个熟人，他说他也在找一个团友给他们送订的东西，说可能他们都去咖啡厅看节目了，我们一听来了精神，“走，一起去看看”。咖啡厅并不大，灯光不明不暗，里面并不热闹却座无虚席，有两个歌者模样的女人站在里面，等待乐起展歌。。可这里还是没有我们的朋友。就和穆龙聊了一会儿。不久倦意袭来歌乐仍旧未起，我们奈不住了要回去。穆龙很热心送我们，一路上我很高兴，心想，哈~~不会迷路了，谁知走到最后一段，我都认路了，他却站在那里挠头，，指着个地方说，这边吧？，，，我倒~~导游也有找不到北的时候。到底是你送我们还是我们送你啊，，，，

    深夜，时差丝毫没有影响我，两只眼睛怎么也合不上，思绪还在卡纳克神殿游走，，，也不知是什么时候睡着了的。清晨起来，推开窗户，看着宾馆围栏外的淡淡薄雾还有已流淌了千年的尼罗河，原来昨夜是伴着尼罗河入睡的，多么奢侈阿。想起晚上没有去坐坐马车，逛逛卢克索的街道和夜市，很是遗憾。

    早上的街道几乎没有车也没有行人，穆龙说，“埃及人很晚才起床，上班时间是下午2，3点钟，晚上才是热闹的时间，持续到凌晨3，4点钟人们才回去睡觉”。原来如此，想想也对，埃及白天很热而晚上很凉爽。怪不得中国人总说阿拉伯人办事效率低，可不吗5小时时差在加他们8小时的睡眠时间，整整一大天啊，呵呵~~能快的了才怪。

    路上畅快，没多久我们来到了东部沙漠, 那里密布历代国王的陵墓，就是著名的帝王谷。法老们千挑百选的这个存放木乃伊的好地方，但是曾经盗贼为患，如今游人如织，始终没能让他们安静地长眠于地下，如果法老们泉下有知，不知会做何感想。据说，每一位国王从登基起就开始修建自己的坟墓，直到死后木乃伊被制成为止。有些雄心勃勃的法老，开启了庞大的工程，却没有足够长的生命去完成，因此很多墓穴还未完工，就被牢牢封闭。我的好奇心完全被调动起来，，

这里已知的大大小小共有六十多座,在有限开放的十几座墓室中每年只开放八个以供参观,然后关闭,第二年再开放另外八个.墓室内部结构简单,壁上布满彩绘图案文字,墓里的木乃伊和陪葬品已经收进博物馆,所以都是空的.只能想象一下当时的金碧辉煌。我们参观的是穆龙为我们选择的3个墓室：拉美西斯四世墓（Rameses Ⅳ）、拉美西斯三世墓（Rameses Ⅲ）和图特摩斯四世墓（Thutmes Ⅳ）。随说我是冲着图坦卡蒙墓而来的，因为他的坟墓是迄今发现唯一保存完好，未受盗抢的。丰厚的陪葬品，华美的黄金面具和传说中灵验的诅咒：“凡打扰法老安眠者，必遭天谴。”使他赫赫有名，充满了神秘色彩。而且为保存木乃伊至今它还在墓里。可我们来得不是时候，当时正有一群科学家在对它进行研究，长达半年不会对外开放。。。。这是此行最大的遗憾。拉美西斯二世是个试图在所有的石头上都留下自己名字的皇帝，所以人们才对他印象深刻，拉美西斯三世迟缓了古埃及衰落，各个儿都赫赫有名阿。

      我们参观的第一个墓就是KV2拉美西斯四世墓。导游强调说一定不要把票弄破否则就算作废。直到守墓的大叔接过我们递去的票，在上面撕掉一个角还给我们，就算作废了一个。哈哈，还以为会在票上打孔，划道儿什么的，没想到居然是以这样原始的方法来记数的，开始我还以为配合景点就这么设计的呢。

      墓穴里是禁止照相的，虽然相机可以带进去，但里面的工作人员睁大眼睛，到处窥探，让人确实不敢轻举妄动。但是墓穴道边上的鲜艳壁画，既有整齐的象形文字，也有栩栩如生的浮雕，美丽的太阳船，形态各异的神，坟墓的顶上画满了星星，着实浪漫。手里的相机就是不自觉的往上台。远去的国王、王后和贵族们，在他们的终身居所里的色彩斑斓的壁画中，延续着他们永生世界里悠然的生活与神话。真美。。

嘿嘿，有个老外拍照的样子太扎眼，那个工作人员窜了过去。终于轮到我下手了，不用闪光灯，不用取景器咔嚓咔嚓来了几张，机器很争气，不过肯定谈不上效果了，就算是作为到此一游的纪念吧。看了一会儿就出来了直奔下一个目标：结构差不多，同样是鲜艳的壁画，我也同样有恃无恐，到处拍。当时觉得除了运气好，还自认为有游击队员的底儿呢。

    最后一个是图特摩斯三世墓，是帝王谷里也不应错过的一个墓。这个墓的构造很有特点：它隐藏在国王谷最深远的一个山坳里，要先爬上一段陡峭的梯子，来到离地约30米高的墓穴入口，进去以后马上又要爬下一段同样陡峭的梯子，才能到达这个隐藏得很深的墓穴。这一上一下让探索过程变得饶有兴致，感觉自己象探秘者。墓穴内部还分上下两层，每层的墙上都有五彩斑斓的壁画，室内很闷，这里的壁画用玻璃罩起来，避免游人带来的潮气所破坏。这里的管理员也比其它墓的更严些，从逼蕾蕾给我拍的模糊照片上可以看出，她紧张的手抖。现在回想起来，还是很刺激的，因为，我们的团友被那个管理员逮到了，他那不依不饶的要夺相机架势，当时真的好紧张，虽然我们几个团友坚持说没拍，却一边给他塞清凉油啊，美元什么的，可见我们的心虚。可他又盯着我的相机看，，我的第一反应偷偷拔出数码卡藏了起来，心想，大不了相机给你，照片没了，我不白来了。见到钱他的态度缓和了多了，我赶紧把相机挂在脖子上逃出了墓。

    与帝王谷毗邻相望的是女王殿。女王殿是早在公元前1400多年，由精明能干的哈契普苏特女王（中国的武则天式的人物）为自己建造的。女王殿依石崖而建，分为三层，每层有斜坡连接，还有巨大的石柱支撑，整个神殿的后部嵌入悬崖，前部远远地伸展出来建筑风格独特，显得端庄而沉稳。穆龙说这里也是1995年外国游客遭袭全部遇难的地方。埃及的旅游业因此遭到重创。我这个本来连本国新闻都顾及不全的人来说，更没听过也毫无感觉。不过看看四周环山的地形，心想，恩，恐怖份子儿要是真来了是没人跑的了。这里警力也不够啊，呵呵，反正听天由命吧，那可是中五百万的几率相信自己没那么背。胡思乱想后，继续着烈日下穆导为我们进行着生动的情景教学，驴友友情客串，还真是有趣。当然是关于哈契普苏特女王的。拉着几个驴友充当角色讲述着哈契普苏特是图特摩斯一世之女，纯正的埃及血统，由于图特摩斯一世死后无嫡子继承王位，按照古埃及的血统论，庶子必须和嫡女结婚后才能取得继承权。因此她嫁给了自己的异母哥哥，也就是图特摩斯二世，生有一女娜芙瑞。图特摩斯二世死后，没有嫡子，他的庶子也只能与娜芙瑞公主结婚后才能取得继承权。但因为他年纪太小，所以哈契普苏特暂时担任了摄政，不久后，她对埃及宣称自己是阿蒙神的女儿，并正式宣告自己为上下埃及之王。女王在位22年，内政外交硕果累累，还大力发展海上贸易。等等，，，

    提起埃及女王，最先想到的总是伊丽莎白.泰勒的克里奥佩特拉。其实克里奥佩特拉不能算是真正的埃及女王，她生活在公元前1世纪，是希腊统治时期托勒密王朝的末代艳后。

    在男权至上的古埃及，女王死后也不能独善其身，妒嫉的儿子率先破坏了陵墓中的雕刻、壁画，连尸身都下落不明。据说她的雕像也与众不同，是穿男人服装和带着假胡子的，但雕像几乎没有保存现有的也只是后人修复的。实在令人叹息。而且很遗憾，最里面的神殿入口被栏住了不让参观。怪不得这里游客比帝王谷少很多。

    我们出了女王殿将要在2点赶往一个去往红海市的关卡排队等候警车的护送。穆导一直催促着司机。一路上经常能看到一处处残垣断壁或正在挖掘的景象。总能令人浮想联翩。。

    我们路过了门农雕像，导游只给我们5分钟的参观时间，并简短的介绍了下他们的历史，“这种雕像一般只有在神殿门前才会有，但现在他们身后空空如也，连块石头都看不见。据科学家推测可能神殿被埋在地下，但现在还没有开挖”。“北边的一尊是大名鼎鼎的会唱歌的石像。以前每当太阳初升会发出声音，人们猜测是气温的变化使得空气在通过石像的缝隙时发出的。后来因风化越来越严重人们对石像进行维修后，石像却再也不唱歌了” 。我们很多人都是在车上参观的，除了拍照，几乎没有人下车。两座高大的石像在一片旷野很显眼，无从考证的年代，在阳光、风雨和地震的不断侵蚀和摧残下，它们雄浑的气势却愈发显得刚强和浓烈。超凡的景象到像是现代雕塑作品，线条简洁机械。褚赫色的石像享受着微风轻拂，似乎微笑的遥望着我们远去的背影和茫茫的未来。。。