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跟随你的心——危地马拉掠影

2007-9-14 18:25:00 来自: 小水滴旅游　最后更新时间:2007-9-14 18:25:05

评论: 危地马拉其他新闻

咖啡屋

首饰

　　Follow your Heart 跟随你的心

　　Wherever it takes you 无论她带你去哪里

　　Nobody knows 没人会知道

　　Where the wind blows 风吹向何方

　　No one can say 没人能诉说

　　Follow your dreams 跟随你的梦想

　　Wherever they find you 不管

它们在哪里找到你

　　Lost and alone 就算孤单迷失

　　The light in the storm 暴风雨中的灯塔

　　Will always be with you 会始终指引你

　　If you follow your heart只要你跟随你的心

　　当飞机升空的那一刹那，我的心向下沉去。望着窗外巍峨的火山和山脚下星罗棋布的城市，默默念到：别了，危地马拉！在这短暂的旅行中，我只是浮光掠影地走过这片古老又神秘的土地。想起恺撒大帝曾经有过一句名言：“我来，我看，我征服。” 而此刻的我只想说：“我来，我看，我被征服。”

　　别了，危地马拉。也许我不会再来，但我把一颗尊敬和赞美的心完完全全留给你！

　　（一）未建交国－遥不可及

　　当我收到去危地马拉开会的邀请信时，对这个中美洲小国一无所知。由于爱好摄影，我特别向往访问陌生的国度、地区、文化和人民。离开会还有两个月我就充满期待地开始着手准备。我请同事开始准备申请签证和了解航班情况。这时才发现这是个没有和中国建立外交关系的国家。这意味着在北京没有该国大使馆。我和同事在网上一阵狂搜，又打电话问有经验的朋友，希望找到如何办理签证的信息。因为工作忙，我不可能专门为办理签证取道其他国家。最近的危地马拉使馆在东京和台北。于是想，是不是有在北京的其他中美洲的使馆可以代办领事事宜。有位曾经做过外交官的同事听了哈哈一笑，说了一句外交行话：“要去未建交国呀？”又说，签证有关一国主权，一般都不会委托其他国家。我心顿时凉了半截。唉，未建交国，遥不可及啊。不觉中两个星期过去了，我们依然不知所措。于是发电邮给会议组织者，对方也不甚了了，一会说将护照寄到东京、华盛顿或纽约，一会说可以寄到柏林。在来来回回若干回合以及权衡比较后，我的护照被寄往柏林的危国大使馆。寄去容易寄回难。我们又为如何付费让该使馆寄回来折腾了一番。当我拿到签好的危地马拉和美国的签证时，长舒了一口气。真不容易啊！机票花了3万4千，签证签了一个半月。此时离出发只有一天了。

花布

纪念品

　　（二）危地马拉－危险之城（Guatemala City- A City of Danger）

　　从北京去危地马拉要在美国或墨西哥转机。我选择了取道洛杉矶。飞机到洛杉矶时是下午四点多。而去危地马拉的美联航航班要在午夜才起飞, 于是在机场度过了百无聊赖的五六个小时。登机时，看见慢慢聚集来的拉美人和印第安土著人。他们有着黝黑的面庞，高高的颧骨和壮

硕的身材，那抑杨顿挫的西班牙语仿佛是山涧跳动的水声般悦耳动听。此时我仿佛已经置身于那个陌生的国度，感受着奇异的异域风情。深夜，飞机在美国的西海岸、墨西哥和中美洲小国的夜空穿行。窗外明亮的北极星在幽暗明净的夜空中闪耀，还有北斗七星如同一个大大的问号微微斜挂在夜空。我稍稍有点儿诧异，记忆里的北斗七星象把平放的勺子悬在空中的，而且在北京有好几年没看见过它们了。远处天边有深色的云层不时发出闪电的光芒，顷刻将半边天空和山峰照亮，显得那么神秘和诡异。

　　就在破晓时分，飞机穿过黎明前的黑暗，飞抵一片城市上空。星星点点的城市、环绕的群山和茂密的丛林转眼间来到面前。当机舱门打开的时候，一阵潮湿温暖的热带气息扑面而来。这就是危地马拉！危地马拉城的机场看上去很破旧。长长的通道两边有当地风景和风土人情的旅游招贴画，上面写道： Guatemala – Soul of the Earth （危地马拉－地球之魂）。我思忖着，是什么使得这样一个鲜为人知的小国穷国敢于声称自己是地球之魂呢？难道这仅仅句自卖自夸式的旅游广告？！虽然只有一个航班，出关的过程却奇慢，因为在海关那里每个人的行李都被打开，翻了个底朝天。报关单上写着每人只可以带六卷胶卷。我担心带来的二十卷胶卷会被收关税。结果,表情严峻的海关女官员没打开包胶卷的铅袋就放我过去了。

　　来接机的酒店司机Roberto姗姗来迟。机场外的街道有些破落，行人稀少。走了一段，路两边有几家卖汽车的商店，突然看到一个熟悉的商标旁写着GW Motors。哈，Great Wall Motors, 想不到国产的长城汽车都卖到中美小国了，只是其店面看上去比其他卖美国、日本和德国车的店要寒酸许多。Roberto的车穿过一片有多家酒店高楼的城区，拐进一条小街，停在临街的一处欧式传统风格的小高层建筑门口。酒店的名字叫Princess Hotel（公主酒店）。里面的布置古色古香，带有浓厚的拉美殖民地风格。前台的接待员叫Monica, 微笑中带着矜持，说着带拉丁味的英语。当我打开房间的门，立刻闻到一股温暖潮湿、略带湿味的气息。墙壁的下半边镶嵌着深褐色的木板，上半边贴着带花纹的墙纸。房间的布置到也算干净整洁，设施不是很新，但给人一种扎实厚重的感觉。这里就是我在拉丁美洲暂时的家啦。此时我唯一想做的就是吃顿早餐，再好好睡一觉，因为从北京出发到抵达酒店我已经二十多个小时没好好休息了。一楼的餐厅供应自助早餐。有各色面包、奶制品、烤腌肉、煮土豆、热带水果和鲜榨果汁等。这里的各种果料面包味道醇厚、香甜，是我吃过最好吃的。餐厅的水果，如菠萝、木瓜等，不仅新鲜汁多，而且味道特别纯正。这都给我留下极深的印象。不过，这里的西式午餐和晚餐要花一百多格查尔（一百多人民币），味道却令人不敢恭维。 _跟随你的心——危地马拉掠影_乐途旅游网

夕阳下的小镇

　　当天下午不到两点会议就开始了，而我却迟到了半小时，错过了关于当地治安和个人安全的介绍。据说，本地的安全官反复警告大家不要单独外出，因为这里的治安极差。我在去之前就上网搜索、了解过，自信应该不会有什么安全问题。心想倒霉的事不会让我遇上的。然而，命运时常捉弄自以为是、心存侥幸的人。

　　酒店房间里没有热水器，而且热水瓶这种中国特色的东西在国外是很难看到的。房间

里的一小瓶矿泉水要1.25美元，这简直是宰人嘛。对没茶不喝水的我来说，这太不方便了。第二天早上，我在餐厅早餐时和来自其他国家的同事闲聊了一会，告辞出来时离开会还有一个小时。我背着我的专用相机包走出酒店，准备找个便利店买几瓶矿泉水，也顺便熟悉一下周围的街区，了解一点风土人情。这是我到一些国家和国内出差或旅游时常做的一件事。早晨的街道上车辆来来往往，不时有行人匆匆走过，好奇地看一眼我这个东方模样的人。我拿出心爱的胶片机G2, 照了几张街景。来到一个街角，看见有处修鞋摊和三两个等公交车上班的人。因为我手拿相机、背着大相机包，所以太引人注目了，以至我都不好意思在众人的注目下举起相机拍行人。我继续向前方走到几乎没有行人的地方，一直没看见便利店。我又把包放在地上，拿出数码相机照了一张，再把相机挂在胸前。这时一个当地男子从我身后走到我前方。他离我大约十米时，突然转过身来。他一步步向我逼近时，我的注意力才转向他。他有黝黑的面庞、浓厚的眉毛和八字胡须，中等个头，身材粗壮结实，穿深色夹克衫。突然，他面露凶象，开始用西班牙语对我说着什么。说着说着，他掀起夹克衫，从腰间的枪套里拿出一把手枪。他晃动了两下乌黑的枪口，又把枪插回去。然后上来抓我的相机包。我呆住了，心里无法接受自己如此倒霉、出门即被抢劫的命运。我曾经修过个人安全课程并拿到证书，知道在这种情况下任何不顺从都是极其危险甚至是致命的。但我当时还是下意识地往后闪了一下身，嘴里用英文说：“NO！ If you want money, I can give you money。” 我当时的想法是，我可以给他随身带的钱包里的一百多美元零钱，来换取他不伤害我。他围着我转了半圈，看了看周围，然后向我来的方向移步后撤，不久消失在一条小巷里面。我不知道他为什么突然撤退。也许是看见有人走来，或者是因为不远处的街角有巡逻的军警注意到有情况。我当时并不害怕，只是想尽快离开是非之地，就沿原路快步走回不到两百米开外的酒店。

　　差点被劫杀的事让我心情沮丧，那凶狠的面容、乌黑的枪口强烈地震撼着我的神经，以至后来的几天中我始终处在这事的阴影中，隐隐地为人身安全担心。尽管同事们安慰我，说我很幸运，最终人财无恙。但我沮丧地想我再也不能离开酒店。为了家人，我有责任平安回去。理智告诉我应该放弃拍照和旅行计划，但难道我就这么放弃了一生中只此一次的机会？

　　说危地马拉城是危险之城还不仅仅是因为它槽糕的治安。这个城市是建在几座火山脚下，包括冒着烟的活火山。平均每两百年这里就有一次毁灭性的大地震，这一点我会在后面的小节里讲到。

色彩缤纷的小镇

小镇上的旅店

　　（三）提卡尔－失落的地球之魂（Tikal-Lost Soul of the Earth）

　　随后的两天里我心里反复斗争，但去拍摄古玛雅文明遗址的想法总是挥之不去。尽管心里着实为人身安全担心，我还是忍不住拿起危国大使馆散发的旅游手册试图和上面的旅行社联系。可是，他们的电话总也打不通。正在一筹莫展之际，情况出现了转机。开会时有个葡萄牙人Mos

es坐在我身边。他是个举止特别的家伙，衣着考究，爱自言自语。他告诉我他来过北京和西安，看过兵马俑。当他看见我在研究旅游的手册时，说他和另外两个男同事已经和一家旅行社联系好了，要去提卡尔(Tikal)。我一听大喜，立刻要求加入他们的队伍一同前往。

　　我们的会结束后，我也转入休假中。在交了二百一十五美元后，我和葡萄牙人Moses, 塞尔维亚人Darko,科索沃人Krenar拿到了去提卡尔的机票。我们早上五点就赶到机场。在这里，我们要搭乘国内的航班去危地马拉东北部的提卡尔。国内航班安检非常严格，连鞋子和皮带都要过X光机。原来担心危国国内航班的小飞机不安全，带着豁出去的悲壮心态上了飞机。没想到空客飞机整洁如新，一尘不染。整个飞行过程十分愉快，起飞半小时后就到达提卡尔机场。落地后，我们被当地导游带上一辆丰田面包车。从机场去提卡尔国家公园需要一个半小时。出了机场，我们驶入一片绝美的热带田园风光。广袤的牧场上点缀着高大的树木，还有悠闲的马匹和牛群。简朴的农舍和村庄不时从眼前闪过。印第安老人沿着公路蹒跚而行，玩耍的孩子们好奇地看着过往的车辆，妇女们在院子里操持家务。路边还有些饭店和纪念品商店。比较特别的是，每个村庄都有个天主教堂。看来在这里的农村地区天主教有众多的信徒。我只恨车开的太快，使我不能将这如诗如画的美景一一收入镜头。一路上我少言寡语，带着憧憬和朝圣的心情期待着前方的目标－玛雅文明遗迹（Mayan Ruins）。

　　从提卡尔国家公园入口到玛雅文明遗址还有二十多公里。该公园方圆有几百平方公里，都是一望无际、密不透风的热带雨林。导游是个当地的小伙子，说着一口流利的美式英语。他带着我们来到游客接待中心，参观玛雅建筑群的模型。原来我以为所谓玛雅金字塔也就是两三座，看了模型才知道自己大错特错了。提卡尔所在的佩藤（Petén）盆地有多达三千处以上的玛雅文明遗址。模型上展示的众多的玛雅建筑只是少数裸露在地面的代表性建筑。其他无数建筑和宝藏仍被热带雨林所覆盖，因为当地政府无力发掘和保护。

　　我们随着导游走入热带丛林。十一月是这里比较凉爽舒适的时节。枝繁叶茂的丛林里空气清新潮湿，蚊虫飞舞，生机勃勃。丛林里有为游客开辟的时宽时窄的小道，地面铺着灰白色的泥土和碎石子。我们首先看到的是思巴树（Ceiba Tree），思巴树树干高大挺直，有二十甚至三十米高。伸在空中的树枝干包裹着一层刺状物，象动物的尾巴。在印第安人看来，思巴树是神圣的，是通往灵界的桥梁。思巴树现被危地马拉奉为国树。我们沿着丛林小路走了大约三公里，突然看见一处黑白杂陈的高大建筑体矗立在丛林中的开阔地。金字塔由白色的石灰岩堆砌而成，岁月的痕迹让白色的石灰岩又覆盖上一层黑色苔癣，显得苍桑、古老、朴拙。金字塔前面树立着九个半人高的石柱，据推测代表玛雅宗教世界里的九位神灵。在金字塔下的一棵树上，我还有幸看见了危地马拉的国鸟－格查尔鸟。格查尔鸟全身羽毛艳丽，红腹绿背，头和胸部呈浅色。有 “自由之鸟”和“爱情之鸟”的美称。危地马拉人民把它视为自由、爱国、友谊的象征。它的身影出现在危地马拉的国旗、国徽和钱币上，足见当代人民对它的喜爱。

神情自若的公园管理员

第一次亲密接触

　　转过一段路，看见一个公园管理员手里拿着个浑身漆黑的巨大蜘蛛。这就是大名鼎鼎、让人毛骨悚然的黑寡妇蜘蛛（Black Widow Spider）。黑寡妇是世界上毒性最强的毒蜘蛛，其毒液比响尾蛇还强十五倍。人被黑寡妇攻击后，会引起神经系统剧痛甚至崩溃，严重的会致人死亡。我们看着管理员轻松自然的表情，纷纷伸出手，让黑寡妇爬上手背并合影。事后想来不免有些后怕。万一在

和黑寡妇“第一次亲密接触”时她突然变脸，来个死亡之吻，那我岂不是要葬身中美州的丛林之中，成为与玛雅遗迹为伴的孤魂野鬼。告别黑寡妇，我们走向前方，突然听见一阵阵如狮子怒吼般的怪声，先时隐时现，后来越来越大。导游说这是一种本地的吼猴（Howler Monkey），还问我们想不想去看看。我的同事们纷纷点头，并随着导游钻入茂密的树林。这可害苦我了。我当时背着一个大摄影包，包里有两部相机、四只镜头、胶卷、硬盘等等全套器材，重达十斤左右。我一手拿着胶片相机，胸前挂着数码相机，跌跌撞撞地跟着轻装上阵的同事后面。丛林里的地面非常湿滑，一不小心就会摔跤。丛林里还有一种毒刺，叫做Devil’s Tail魔鬼的尾巴。导游警告说，如果不小心碰到它，会刺入皮肤。等拔出来时它会连皮带肉，令人痛苦不堪。

　　我们翻过一座山包，终于在半空的树梢上看见一群黑色的猴子。其中一只母猴子还带着一只巴掌大的小猴。等回到丛林小路上，导游告诉我们说，刚才翻过的山包其实是一座被丛林埋没、尚未发掘的金字塔！这是和刚才我们见到的第一座金字塔一模一样的双塔中的另一座。他又说，我们走过的一长段低地原来是玛雅人修建的巨大的蓄水池遗址。原来，玛雅人为了修筑金字塔神殿、城市和农田，必须和大自然做艰苦的斗争，将终年疯长的热带雨林砍掉并不停维护。玛雅人基本处于新石器时代，使用木制和石制工具，后期才知道使用黄金和铜。他们没有牛、马等大型牲畜，没有轮车，没有小麦和水稻，没有孕育农业文明所需的大江大河。与欧亚非大陆上的其他文明完全隔绝，自成一体，独立发展。其所处的自然环境即使对很多世纪后抵达这里的技术上先进得多的欧洲殖民者来说都是非常严酷的。玛雅人凭借着无与伦比的顽强毅力和超凡的智慧在这热带雨林的深处创造了让当今世人惊叹和震惊的文明奇迹。

黑寡妇

蓝天下的丛林

　　在这里，让我来简单介绍一下什么是玛雅文明。玛雅文明是古代印地安文明的分支，为印第安玛雅人所缔造而得名。玛雅文明主要分布在今天墨西哥南部的尤卡坦半岛、危地马拉、伯利兹以及洪都拉斯和萨尔瓦多西部地区。玛雅文明约形成于公元前2500年。从前2500年到250年是玛雅文明初现曙光的前古典时期。在提卡尔所在的佩藤地区开始出现以种植玉米等作物的农业生活。玛雅人在农业生

产中培育了对人类有重大贡献的农作物新品种，如玉米、西红柿、南瓜、豆子、甘薯、辣椒、可可、香兰草和烟草等，其中玉米的培植对古代人类贡献最大。玛雅人在前古典时期还开始使用祭祀礼仪和场所以及象形文字。从公元250年到900年左右，玛雅文明进入鼎盛的古典时期。玛雅人建立了数以百计的大小城邦和村落。各城邦间使用共同的象形文字、历法和宗教，生产水平、建筑、城市规划、工具制造等基本相同。其中，提卡尔城是所有玛雅城邦的杰出代表。提卡尔自公元九世纪消失后直到1956年前还不为世人所知。

　　1956年有100多美国考古人员来到提卡尔。经过十四年的艰苦发掘，才使这座传说中的玛雅名城重见天光。提卡尔方圆130平方公里，现发掘出来的有500多建筑，珍贵文物不计其数。单在城市中心区就有10余座大型金字塔神庙和宫殿，50余座小型神庙。现发现的最早的金字塔建筑群建于公元前6世纪，最晚的金字塔建于公元900年前后。可见，提卡尔的城市建筑史长达一千六百年。整个城市布局合理，功能齐全，规模宏大，有神庙、宫殿、广场、碑林、住宅、水库、集市、制作工具和陶器的作坊等等。按考古学家的估算，提卡尔在全盛时期有四万多居民，这在古代可算是大城市了。在整个玛雅地区，如提卡尔一样的城市有上百座。玛雅文明灿烂辉煌又神秘莫测。玛雅人在数学、天文和历法方面取得了极高的成就, 在天文历法和数学运算方面在当时世界上首屈一指。在公元前3、4世纪玛雅人就使用数字0的概念，这比发明阿拉伯数字的印度人还早，比欧洲人要早八百多年。玛雅人采用二十位进制，只用3个数字符号组合就能运算非常精确的天文历法和日常生活中的一切数学难题。这三个数字是用圆点表示1，一横表示5，一个贝壳表示0。衡量一个古代文明的发展水平的标准之一是看其历法和天文知识的水平。玛雅人的历法异常精确。

　　他们把一年定为365天，一年分为18个月。每月20天，下剩5天作为禁忌日。他们精确地计算出太阳年的长度，即一年为365.2420日，和现代人测算的太阳年365.2422天，每五千年才差一天。这在所有古代文明中是最精确的，实在是匪夷所思。玛雅人的历法可以维持到四亿年之后，这种时间跨度只有星际旅行时才可能用到。玛雅人能算出日食和月食出现的时间，还掌握了金星运行的周期是583.92天，这个发现和现代科学的实测完全一致。此外，玛雅人还信奉一种叫“佐尔金历”的宗教历法。该历法每年十三个月，每个月二十天。这种奇特的历法不是依据地球上可观测的任何星体的运转而计算得来的。正因为玛雅文明有众多超出当时玛雅人新石器时代生产水平的高深知识和智慧，才使得有些人推断说玛雅文明来自地球之外的智慧生物。玛雅人笃信宗教，一切精神和文化生活均以宗教为中心。他们崇拜太阳神、羽蛇神、雨神、五谷神、死神、战神、风神、玉米神等神灵。太阳神居于诸神之首。另外，玛雅人崇拜祖先，相信灵魂不灭。玛雅文明还创造了美仑美奂的雕刻、绘画和复杂的象形文字。玛雅文字有多达八百个字符，三万多词汇，多数还不为现代人所知。

　　接下来我们来到第四金字塔。第四金字塔高达70米，在1886年之前是整个西半球最高的建筑。沿着呈七十度角倾斜的木梯爬上金字塔的半腰时，大家都累得气喘吁吁。当时，金字塔顶端的神殿周围搭着金属脚手架，工人们正在对塔体进行修缮和加固。我们无法进入顶端的神殿。站在约五十多米的高处举目远望四周，我立刻被眼前的景象震撼了！只见千万顷热带丛林仿佛绿色的海洋从脚下一直延绵到天际。在湛蓝的天空和眩目的热带阳光下，不远处有几座金字塔巍然耸立，遥相呼应。灰白色的塔尖突出于万丈丛林的顶端，熠熠生辉。面对这种宏大又奇异的场景，我感觉自己置身于科幻小说里描述的场景中，正驾驶一部时间飞船从时空隧道飞回古代地球。突然间，绿色的丛林从脚下褪去，一直褪到天边，而丛林消失的地方出现一座古玛雅城市－提卡尔。从城市的各个角落和丛林的深处走出无数的玛雅人，向大美洲虎神殿（Temple of the Great Jaguar,第一神殿）和面具神殿（Temple of the Masks, 第二神殿）中间的中心广场汇集。这里，法术无边的玛雅王主持的祭祀仪式就要开始了。

丛林饭店

福路斯镇的小MM

　　八世纪时的中心广场是玛雅文明全盛时期的神权和王权所在地。提卡尔城邦始于公元292年美洲虎之爪王。从七世纪末到八世纪，提卡尔在阿卡高王、雅克京王和奇坦王三位强势国王的统治下称雄于玛雅世界，控制了方圆五百公里约两百万人口。他们以广场为中心，建造了东西相向的第一神殿和第二神殿。广场北边是玛雅王雄伟的宫殿。南边的高坡上是庄严的卫城和竞技球场。两座神殿的台阶自下而上

倾斜达70度。从下往上仰望金字塔，只见神殿直冲云霄，陡峭得让人感到眩晕和窒息。想当年，威严的玛雅王在臣民的顶礼膜拜下，拾级而上，仿佛在一步步进入天国。他在神殿里祭祀神灵并接受神的旨意，然后君临天下，向神殿脚下渺小的臣民们发号施令。这时的玛雅王不再是人，而是千万玛雅人心目中神明的化身。

　　在玛雅王的宫殿外的广场边有一排石柱一字排开，上面记录美洲虎王和后裔们的丰功伟业和重要宗教及历史事件，构成一部内容丰富的玛雅编年史。最早的石柱建于公元292年。最晚的一块建于公元869年。在这之后，提卡尔的玛雅人突然停止建造石柱、神殿和城市。公元889年，提卡尔人遗弃了他们敬拜的神庙、宽敞的街道和舒适当家园，消失在蛮烟瘴雨、野兽出没的热带雨林中。繁华的提卡尔城很快成为一座死城，被丛林所覆盖、被玛雅后人遗忘。公元九世纪，提卡尔所在的佩藤盆地数以百计的玛雅城邦也纷纷停止了建筑活动。玛雅人在他们文明的巅峰时期突然遗弃了寺庙、宫殿、集市、工场、居所和农田，遁入北部尤卡坦半岛的荒野和一望无际的热带丛林。人类文明史上的华彩乐章戛然而止，瞬间寂灭。几年、几十年、几百年、一千年过去了，玛雅人再也没有回到被祖先们抛弃的城市。至今，没人确切地知道究竟是什么原因导致玛雅文明的消失。玛雅文明的消失如同它的产生一样，是历史留给当今人类的千古之谜。

　　我们到达中心广场已是中午时分。炙热的阳光下三个欧洲同事累倒在草地上，喘着粗气。我忍着疲惫，抓紧每一分钟拍照，试图将这绝色美景尽可能地收入镜头。徜徉在中心广场和金字塔的脚下，我的心灵得到洗涤。雄伟庄严的玛雅神殿历经千年的风雨，见证着人类文明的不朽和伟大，诉说着玛雅先民震撼人心的智慧、毅力和虔诚。站在第二神殿鸟瞰中心广场，千年前的繁华和寂灭如过眼云烟，令人不得不感叹历史的悠长和人生的短暂。导游给我们一个小时的时间很快过去了。我随着大家依依不舍地离开中心广场，离开提卡尔的神殿。别了，提卡尔，你是举世无双、美仑美奂的地球之魂！

　　离开时发生了一个小插曲。当天，可能有某国总统要来提卡尔。中午的时候国家公园里出现大批武装军警和便衣警察。我们和一批军警擦肩而过时，人群里一个当地小伙子拿着摄像机，看着我问道：“Japan, Korea?”我说：“No, China.” 他笑了，说:“Xie Xie!” 我也笑了，猜想他是不是参加接待过台湾的政府代表团。因为没和中国大陆建交，来这里的中国大陆人还是比较少的。

　　（四）福路斯小镇－世外桃源（Flores- A Paradise on the Earth）

　　在公园里一处丛林掩映的饭店用餐和休息后，我们又步行几公里回到旅游车上。回去的路上，大家都困顿不堪，昏昏欲睡。到达提卡尔机场时，离起飞还有三四个小时。导游问我们是不是想去不远处的一处小岛福路斯(Flores)。大家同意后，车穿过一段纷乱的公路，来到一处湖边。这个湖叫佩藤伊扎湖（Lake Petén Itzá）。湖水清澈见底，波澜不惊，湖光山色中倒映着两岸的小镇和公路，美不胜收。车开过一处长长的桥面，将我们放在福路斯岛上就开走了。下午三点多钟，拉丁风格的小镇笼罩在金黄的阳光下，显得温暖安详。沿湖的路两旁，当地人悠闲地坐着，友善的酒吧和饭店的主人招呼着我们。岛上有许多酒店、饭店、工艺品商店和酒吧。街道两边的建筑有红色的屋顶和五颜六色的墙面，街道地面铺着石板。走过长长的街道，我们来到一处咖啡店坐下。咖啡店的外间供应点心、果汁和咖啡，里间是个网吧。有三两个白人游客在里间上网。喝完一大杯爽口的果汁奶昔，我起身离座，来到街面的台阶上坐下。闲看夕阳下的小镇，街道上居民和游客三三两两地走过，汽车和摩托车也是慢慢驶过。这里安静舒缓的节奏最适合放松身心和凭窗发呆。纷繁的世事离我那么遥远，而我的心只在提卡尔的丛林和福路斯的湖光山色里徜徉徘徊、留连忘返。

　　这座犹如世外桃源的小岛却有着让人唏嘘的历史。在玛雅文明时期，小岛叫塔亚绍(Tayasal)，离提卡尔城仅六十五公里。十五世纪，西班牙殖民者Pedro de Alvarado路过小岛，送给岛上的卡拉克王（King Canek）一匹西班牙马。没见过马匹的玛雅人将这马奉若神明。到十六世纪，西班牙人多次试图让当地的玛雅人改信基督教，未果后，摧毁了小岛上的城邦。直到十八世纪，岛上才又有人口定居，但建筑风格已经拉丁化了。现在的名字取自危地马拉人Cirilo Flores。他是倡导危地马拉从西班牙殖民统治下独立的先驱者之一。

　　我们逛了岛上的几家小店。小店里的土著姑娘羞涩、美丽，说话柔声细语。我们每个人都买了许多精美的织物、首饰和玛雅面具。当绚烂的霞光晒漫佩藤湖畔的山峦和村庄，我们坐上叫做tuk-tuk的三轮摩托，一路轰鸣着离开福路斯岛。此时此刻，暮色四合，人迹寥寥, 佩藤伊扎湖上“落霞与孤鹜齐飞,苍山共新月一色”。看见倦鸟归巢，我不禁想起远方的亲人和家乡，心头涌起莫名的孤寂和惆怅，良久无语。

　　在机场候机时，我的同事和曾与我们同行的两个丹麦人聊起各自在小镇买了什么纪念品。其中一个老头说话带着纯正的美国口音，不知他们是什么来历。老头说，这小镇里有两三千玛雅人，所以他带着另一个年轻人买到真正的古玛雅人文物。说到这里，他俩有些紧张，因为这是违反当地法律的。看着他们，我心里已经出离愤怒了。

驴行天下

首饰

　　（五）安提瓜危地马拉城－文明或毁灭（Antigua Guatemala-Civilization or Destruction）

　　回到危地马拉城，我计划第二天的行程。这次我要去的是被联合国教科文组织确定为人类文化遗产的安提瓜危地马拉城（La Antigua Guatemala, 以下简称为安提瓜）。我的同事们都另外有事，就只有我一个人去了。

我给当地的一个旅行社打电话，想参加一个旅游团一起去。但接电话的老兄说第二天下午只有我一个人报名。尽管对危地马拉城附近的治安还心有余悸，我还是心一横，决定出发了。第二天中午，旅行社的面包车开到酒店接我。一个中年的男导游带我上车，发现开车的却是个年轻的、胖乎乎的女司机。

　　车绕着巍峨苍翠的群山，沿着盘山公路飞快前行。我和导游一路上闲聊着危地马拉的历史、内战、经济和中国的发展等等。不知不觉中车驶下公路，来到安提瓜古城的入口处。安提瓜的街道铺着鹅卵石和石板。尽管车驶过时有些颠簸，并不舒服，当地人刻意保持古城的原貌的做法却值得称赞。车拐进一条古老的小街，停在一处高墙下。墙里是一所白色石头砌成的修道院，古老的建筑有着精美的大理石雕塑，优雅的拱门和斑驳开裂的墙体。周围的环境把我带到了十六世纪的西班牙殖民重镇－旧危地马拉（安提瓜即旧城之意）。

　　安提瓜始建于1543年，是中美州西班牙殖民总督府所在地。当时他管辖的地区包括了今天墨西哥南部的查巴斯、危地马拉、伯利兹、洪都拉斯、尼加拉瓜和哥斯达黎加。西班牙殖民者在安提瓜建造了大量西班牙风格的建筑，使安提瓜成为中美州最重要的城市。除了著名的教区主教教堂和总督府，安提瓜有多达30处天主教堂、18个修道院、5所医院、一所大学、孤儿院、水法和公园、市政输水和下水道系统等等。在其全盛时期，其居民多达六万人。安提瓜位于地震频繁的火山带。从安提瓜城里各处都可以看见高耸入云的阿瓜Agua火山，佛果Fuego火山和阿卡提南古Acatenango火山。建城后，城里的砖石建筑多次被地震摧毁。灾后，安提瓜的殖民者每次都将城市重建得更大、更好。但是，1773年发生了一次灾难性大地震，整个城市基本被夷为平地。危地马拉殖民当局请求西班牙国王，要求迁都。三年后，殖民总督和教区大主教离开安提瓜，搬迁到现在的危地马拉城。以后多次的地震把古城里的多处规模宏大的标志性建筑摧毁。尽管如此，安提瓜仍是当今世界上保存最好的殖民地古城之一。这里最吸引人的正是这些屋顶倒塌、只剩下半截墙体的废墟

　　安提瓜是我见过的最有韵味的古城。在三座火山的环抱中，她象个圣洁的修女，纵然历经大自然的灾难和毁灭，依然从容镇定，虔诚安详。在看过多处教堂废墟之后，导游带我来到一处墓地。这个墓地安葬着危地马拉的历史名人和巨富，从殖民时代的总督到前独裁者家族到汽车经销商等等。洁白的墓室造型各异，整洁舒适，有着精美的十字架、花纹装饰和铭牌。因为刚过当地人纪念亡者的节日，每个墓室外都装点着鲜花。墓地的尽头有一个中等规模的天主教堂。空无一人的教堂里面只有几支燃烧的蜡烛陪伴着在这里踏入天国的亡灵。出来墓地，不胜感慨，原来参观墓地也可以如此赏心悦目。我们接下来驱车来到圣保罗教堂。教堂的右边紧挨着一家教会医院。我先步入医院，看见一家印第安人正坐在医院的挂号处，等待就医。当我举起相机，他们惊奇地看着我，显得困惑又迟疑。医院长长的走廊墙上，画着基督拯救世人的宗教画。圣保罗教堂里香烟缭绕，有三五个中老年妇女在虔诚地祈祷。而教堂外面的墙根下，有两个印第安妇女带着三五个孩子在编织和兜售垫子。眼前的景象自然和谐，犹如两三百年前殖民时代的再现。任光阴荏苒，世事变迁，这里还原汁原味地保持着中世纪般的生活场景。接下来，我跟随导游来到一处广场中央，看见一根装饰着耶稣雕像、十字架和航海图的石柱。石柱下方的一行字纪念欧洲航海家使大西洋和太平洋在这里相会。我跟导游来到一处后街，他指着一排古老的建筑说，那是建于1676年的圣卡洛斯大学（Universidad de San Carlos,）。这就是说，这所大学比中国最早的大学还早二百多年。我到达的时候大学已经关门，非常遗憾未能进去参观。大学街对面是著名的大主教教堂遗址(ruins of the giant nave)。花两个格查尔买门票后，我步入足有四五层楼高的大主教教堂遗址。大教堂（Catedral,）始建于1680年，历时十二年后建成。当时是中美州规模最大、装饰得最富丽堂皇的天主教堂。1717年被地震损坏后重建，1743年成为大主教的驻地教堂。1773年大地震中教堂被毁。教堂的墙体由红砖砌成，四周墙体完整，但教堂的圆顶在地震中坠落。仰天望去，只见圆弧形的天顶印衬着蓝天，无声地诉说着它往日的辉煌和灾难。大教堂西边的一小部分在1820年被恢复重建，至今仍在使用。从大教堂的正门出来，就来到游人如织的阿马斯广场（Plaza de Armas）。广场东边是雄伟壮观的大教堂正门，北边是有两层拱廊的原殖民总督府，现为仍在使用的市政厅和古兵器博物馆等。

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　　如果不是导游的一席话，我会怀着对安提瓜的浪漫情怀直到离开危地马拉。当我和导游站在大教堂外的广场上，他手指着大教堂说，当年西班牙殖民者进入教堂做礼拜，而皈依天主教的玛雅人则不允许进去。玛雅人信徒只能在大教堂外的广场上听神父布道。我听后心里黯然，眼前的美景顿时失色。玛雅人才是这片土地的主人！对他们的歧视和侮辱是对基督教所宣扬的神爱世人、众生平等教义莫大的讽刺啊

！当年，那些西班牙殖民者先无情地摧毁玛雅人的城市、家园和身体，掠夺他们的土地和财富。然后，对于没能消灭的玛雅人又用基督教来摧毁他们的精神和信仰。

　　说到这里，不得不提起人类文明史上的一次大灾难，其后果远比地震更让人痛心疾首。以下我援引葛瑞姆·汉卡克的著作《上帝的指纹》，看看他是如何控诉西班牙殖民者和天主教神职人员对玛雅人和人类文明犯下的滔天罪行吧：

　　“眼睛被无知、偏见和贪婪蒙蔽的西班牙人抵达墨西哥时，一举摧毁了人类祖先留下的一笔珍贵遗产。由于他们的愚蠢，人类的后代子孙再也无法真切了解崛起于中美洲，一度十分昌盛辉煌的文明……

　　在中美洲各地，一些人四处搜括历史文物，将它们堆集在一块，放一把火烧掉。他们以这种方式，有系统地消灭印第安人的古老文化和知识。例如，1562年7月，在曼尼城（Maul，位于今天犹加敦半岛美里达市〔Merida）南郊）市中心广场上，狄亚哥·迪兰达（Fr Diego de landa）亲手烧毁成千上万的玛雅古籍抄本、故事画册和书写在鹿皮上的象形文字书卷。同时，他也砸碎了无数神像和神坛——根据他的说法，这些东西都是“魔鬼的玩意儿，用来欺骗印第安人，……”他还在别的城市干过焚书砸神像的事。据他自己招认：

　　我们搜查到大批书籍（全都用印第安人的文字写成）。由于书中记载的全是迷信的玩意儿和魔鬼的谎言，我们干脆放一把火把它们烧掉。当地土著眼睁睁在旁观看，心痛极了，难过极了。

　　心痛的岂只是“土著”！任何想探究古代文化和历史真相的人，不管活在什么时代，都会为这场文化大浩劫感到心痛。

　　参与西班牙占领军铲除中美洲传统文化行动的还有很多“神职人员”，其中有些人的作风，比起狄亚哥·迪兰达还要残酷无情，还要有“效率”。这伙人中，声名最狼藉的要算是墨西哥人胡安·迪祖玛拉嘉（Juan de Zumarraga）；据他自己招认，任内他总共砸毁2万尊印第安神像和500间印第安神庙。1530年11月，他把已经皈依天主教的一位阿兹特克贵族绑在火刑柱上活活烧死，罪名是：私下膜拜印第安人的“雨神”。不久之后，他又在德兹科科城（Texcoco）市集广场上生起一堆大火，将过去11年西班牙占领军从阿兹特克人手中掠夺的珍贵文物，诸如天文资料、绘画、手稿和象形文字书卷，一古脑儿烧得干干净净。随着上升的火焰和四下飞扬的灰烬，我们对中美洲古代文化和历史的了解也从此化为乌有。

　　古代中美洲各民族留下的文字记录，今天幸存的究竟有多少呢？答案是：由于古代一些西班牙人的暴行，留存到今天的抄本和书卷，数量不到二十。”（以上引自葛瑞姆·汉卡克《上帝的指纹》http://www.shulu.net/js/sddz/016.htm）

　　那是一段不堪回首的历史。美丽的安提瓜，在你冰清玉洁、超凡脱俗的外表下隐藏着殖民者的残暴、贪婪和宗教偏执，掩盖着玛雅人的屈辱、苦难和绝望！往事不可谏，来者尤可追。昔日种种，俱成过往。然而，在今日的危地马拉，殖民主义和种族主义留下的历史阴影仍然没有散去。占危地马拉人口大多数的玛雅人物质家园和精神家园俱失，沦为危地马拉的社会底层。什么时候他们才能重新成为自己美丽家园的主人呢？

　　我心里五味杂陈，继续向前走去，来到安提瓜的标志—黄色拱门（Santa Catarina Arch）。拱门造型别致，古色古香。它横跨街道两边，实际是过街天桥。顶部有座西班牙古典风格的钟楼。拱门两边的街道是这里的旅游和商业中心，商店、餐馆林立，人群川流不息。两个大兵挎着冲锋枪在街边站岗。一处中世纪的废墟里正在举办当代艺术展，看上去优雅而时尚。这时天色将晚，我随导游来到最后一个景点——梅塞得修会教堂（La Merced）。这是座黄白色调的巴洛克风格建筑，建于1767年。六年后即遭遇大地震，幸而教堂主体结构未受破坏，沿用至今。教堂前有一群小学生在老师的带领下游玩嬉戏。一个乞丐蜷缩在教堂的门廊下；几个玛雅老妇人在广场上出售工艺品，还有三三两两的当地人闲坐在教堂外的花台上。差几分钟到五点时，在悠扬的圣乐声中人们陆陆续续走进教堂参加晚祷告。导游说，这些是当地“虔诚到骨子里”的天主教徒。

　　看完La Merced教堂，我和导游在苍茫暮色里匆匆上路。车上，我数了数胶卷，共照了七卷反转片，感觉心满意足，非常充实。

　　后记

　　在回国的夜航飞机上，我辗转反侧，无法入睡。回想起这次难忘的旅程，只觉得心有戚戚，口不能言。这时耳机里传来一首拉丁风格的歌曲，深深打动了我。我就借用这首深情的歌曲结束我的危地马拉游记。别了，地球之魂。我把一颗尊敬和赞美的心完完全全留给你！

　　《跟随你的心Follow your Heart》 by Mario Frangoulis

　　http://www.bbsland.org/music/feiyang/0612403.mp3

　　Every little tear you cry 每当你悲伤落泪

　　Leaves your heart so heavy 心事如铅向下坠

　　Every time you hear good-bye 每当你听到说再会

　　You wonder will it ever end 猜想何时是终点

　　There"s nothing I can tell you 我无法告诉你这一切

　　The world moves on and on 任世事无常

　　But I still believe in love 我依然相信爱

　　Follow your Heart 跟随你的心

　　Wherever it takes you 无论她带你去哪里

　　Nobody knows 没人会知道

　　Where the wind blows 风吹向何方

　　No one can say 没人能诉说

　　Follow your dreams 跟随你的梦想

　　Wherever they find you 不管它们在哪里找到你

　　Lost and alone 纵然孤单迷失

　　The light in the storm 暴风雨中的灯塔

　　Will always be with you 会始终指引你

　　If you follow your heart 只要你跟随你的心

　　When the world"s a little crazy 当世界变得有些疯狂

　　The truth"s so hard to find 真理实难寻觅

　　But I still believe in love 但我依然相信爱

　　Follow your Heart 跟随你的心

　　Wherever it takes you 不管她带你去何方

　　Nobody knows 没有人知道

　　Where the wind blows 风吹向哪里

　　No one can say 没人能诉说

　　Follow your dreams 跟随你的梦想

　　Wherever they find you 不管它们在哪里找到你

　　Lovers and friends 爱情和友谊

　　They fade in the end 终将褪色枯萎

　　But the love that"s inside you 但你心中的爱

　　Grows stronger inside you 却越来越茁壮

　　Will always be with you 她将永远陪伴你

　　Follow your Heart只要你跟随你的心！

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　　在中美洲各地，一些人四处搜括历史文物，将它们堆集在一块，放一把火烧掉。他们以这种方式，有系统地消灭印第安人的古老文化和知识。例如，1562年7月，在曼尼城（Maul，位于今天犹加敦半岛美里达市〔Merida）南郊）市中心广场上，狄亚哥·迪兰达（Fr Diego de landa）亲手烧毁成千上万的玛雅古籍抄本、故事画册和书写在鹿皮上的象形文字书卷。同时，他也砸碎了无数神像和神坛——根据他的说法，这些东西都是“魔鬼的玩意儿，用来欺骗印第安人，……”他还在别的城市干过焚书砸神像的事。据他自己招认：

　　我们搜查到大批书籍（全都用印第安人的文字写成）。由于书中记载的全是迷信的玩意儿和魔鬼的谎言，我们干脆放一把火把它们烧掉。当地土著眼睁睁在旁观看，心痛极了，难过极了。

　　心痛的岂只是“土著”！任何想探究古代文化和历史真相的人，不管活在什么时代，都会为这场文化大浩劫感到心痛。

　　参与西班牙占领军铲除中美洲传统文化行动的还有很多“神职人员”，其中有些人的作风，比起狄亚哥·迪兰达还要残酷无情，还要有“效率”。这伙人中，声名最狼藉的要算是墨西哥人胡安·迪祖玛拉嘉（Juan de Zumarraga）；据他自己招认，任内他总共砸毁2万尊印第安神像和500间印第安神庙。1530年11月，他把已经皈依天主教的一位阿兹特克贵族绑在火刑柱上活活烧死，罪名是：私下膜拜印第安人的“雨神”。不久之后，他又在德兹科科城（Texcoco）市集广场上生起一堆大火，将过去11年西班牙占领军从阿兹特克人手中掠夺的珍贵文物，诸如天文资料、绘画、手稿和象形文字书卷，一古脑儿烧得干干净净。随着上升的火焰和四下飞扬的灰烬，我们对中美洲古代文化和历史的了解也从此化为乌有。

　　古代中美洲各民族留下的文字记录，今天幸存的究竟有多少呢？答案是：由于古代一些西班牙人的暴行，留存到今天的抄本和书卷，数量不到二十。”（以上引自葛瑞姆·汉卡克《上帝的指纹》http://www.shulu.net/js/sddz/016.htm）

　　那是一段不堪回首的历史。美丽的安提瓜，在你冰清玉洁、超凡脱俗的外表下隐藏着殖民者的残暴、贪婪和宗教偏执，掩盖着玛雅人的屈辱、苦难和绝望！往事不可谏，来者尤可追。昔日种种，俱成过往。然而，在今日的危地马拉，殖民主义和种族主义留下的历史阴影仍然没有散去。占危地马拉人口大多数的玛雅人物质家园和精神家园俱失，沦为危地马拉的社会底层。什么时候他们才能重新成为自己美丽家园的主人呢？

　　我心里五味杂陈，继续向前走去，来到安提瓜的标志—黄色拱门（Santa Catarina Arch）。拱门造型别致，古色古香。它横跨街道两边，实际是过街天桥。顶部有座西班牙古典风格的钟楼。拱门两边的街道是这里的旅游和商业中心，商店、餐馆林立，人群川流不息。两个大兵挎着冲锋枪在街边站岗。一处中世纪的废墟里正在举办当代艺术展，看上去优雅而时尚。这时天色将晚，我随导游来到最后一个景点——梅塞得修会教堂（La Merced）。这是座黄白色调的巴洛克风格建筑，建于1767年。六年后即遭遇大地震，幸而教堂主体结构未受破坏，沿用至今。教堂前有一群小学生在老师的带领下游玩嬉戏。一个乞丐蜷缩在教堂的门廊下；几个玛雅老妇人在广场上出售工艺品，还有三三两两的当地人闲坐在教堂外的花台上。差几分钟到五点时，在悠扬的圣乐声中人们陆陆续续走进教堂参加晚祷告。导游说，这些是当地“虔诚到骨子里”的天主教徒。

　　看完La Merced教堂，我和导游在苍茫暮色里匆匆上路。车上，我数了数胶卷，共照了七卷反转片，感觉心满意足，非常充实。

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　　在回国的夜航飞机上，我辗转反侧，无法入睡。回想起这次难忘的旅程，只觉得心有戚戚，口不能言。这时耳机里传来一首拉丁风格的歌曲，深深打动了我。我就借用这首深情的歌曲结束我的危地马拉游记。别了，地球之魂。我把一颗尊敬和赞美的心完完全全留给你！

　　《跟随你的心Follow your Heart》 by Mario Frangoulis

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　　Every time you hear good-bye 每当你听到说再会

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　　The world moves on and on 任世事无常

　　But I still believe in love 我依然相信爱

　　Follow your Heart 跟随你的心

　　Wherever it takes you 无论她带你去哪里

　　Nobody knows 没人会知道

　　Where the wind blows 风吹向何方

　　No one can say 没人能诉说

　　Follow your dreams 跟随你的梦想

　　Wherever they find you 不管它们在哪里找到你

　　Lost and alone 纵然孤单迷失

　　The light in the storm 暴风雨中的灯塔

　　Will always be with you 会始终指引你

　　If you follow your heart 只要你跟随你的心

　　When the world"s a little crazy 当世界变得有些疯狂

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　　But I still believe in love 但我依然相信爱

　　Follow your Heart 跟随你的心

　　Wherever it takes you 不管她带你去何方

　　Nobody knows 没有人知道

　　Where the wind blows 风吹向哪里

　　No one can say 没人能诉说

　　Follow your dreams 跟随你的梦想

　　Wherever they find you 不管它们在哪里找到你

　　Lovers and friends 爱情和友谊

　　They fade in the end 终将褪色枯萎

　　But the love that"s inside you 但你心中的爱

　　Grows stronger inside you 却越来越茁壮

　　Will always be with you 她将永远陪伴你

　　Follow your Heart只要你跟随你的心！

　　来源：色影无忌