西行漫记（图）

考生。不知曾有多少宋朝才子在塔顶眺望黄河，又有多少在夸赞塔身精美的图像。塔边不远就是古城墙，由此更明白了登楼的目的，不愧“天下第一塔”的称号。

　　开封是属于宋朝的。而由宋都御街行至龙亭，不由失望。皇上坐的龙亭只是这样一座精致的孤楼吗？难怪当年皇帝要偷偷摸摸去会李师师。与张择端清明上河图的盛况相比，御街也太冷清了。倒是围绕龙亭的杨家湖有几分韵味，却又是因正对的天波府命名。在开封人心里，杨家将的位置超过皇帝了吗？为中央集权煞费苦心的宋太宗真要哭了。

　　相国寺与开封府都离龙亭不远。那本是令我浮想连翩的地方，却有见面不如闻名的感觉。国寺内佛像众多却无特色可言。开封府已成包公祠，一代清天代表了宋朝的法制，太显眼的人工雕琢痕迹，不如归去。

　　倒一个不太引人注意的地方--“禹王台”值得一提。没有雕梁画栋，没有香坛牌位，只简简单单一座雕像，这个古老的祭坛自有一番大气。一边又冒出了三杰祠，那是李白杜甫和高适相聚的地方。孙中山也来插上一脚,辛亥革命的烈士墓90年代初被迁入此处。一色简单的雕像加碑文。园里种满牡丹和樱花，季节关系都未开放。耳边有锁钠悲凉的调子，更添了一层肃杀的气氛。整个公园离市区很远，近黄河。

　　鼓楼夜市数开封一绝。晚7点一过，以鼓楼为中心，从相国寺到龙亭亮了一路。寺后街多为小吃。与“第一楼”的灌汤包相比，那儿没有汤汁满口，齿郏留香的回味。可烤牛羊肉，烤里脊，炸蝉等等抓上一把，再品一碗杏仁茶，别有一番情趣。不够饱，再来碗河粉，马上见颜色了。从嘴到脸，直到眼角眉梢，甚至头皮都一齐麻起来。赶紧一杯酸奶加串菠萝，终于救回一命。北书市街白天是书的海洋，且多为参考书，伴随众多的夜校广告，居然还有席殊书屋。晚间书店一关门，成了夜市北段的小商品市场。化妆品，VCD，工艺品，满眼20岁左右的男孩女孩手拉手在挑选，正与白天类似。这才是现代的清明上河图吧！

　　再往西行，到郑州，至登丰，便可见嵩山。嵩阳书院正装修大门。而嵩山粗看并没有山的气势，但其绵棉不绝的走势居说得三天才能翻越。武术学校多了起来，到处是穿校服的学生，还有带铺盖拜师的，那自然是少林寺到了。

　　许因十三棍僧救唐王的故事成就了少林，一进大门便见唐太宗亲笔提字的碑文。往下无甚特别，达摩殿内的石坑久负盛名，倒是禅宗二祖断臂立雪，感动达摩的立雪院数意外之见。正对寺门的十方禅院罗列着一百八十罗汉与七重地府掌管大权的阎王雕像。是我所见过的最全的佛门职员表了。不论是否人为造势太过，总算特色。

　　终于到了塔林，平添一份亲切。这是唯一不存现代痕迹的地方。自初唐以来，宋元明清，由方到圆，由单层到多层，“救人一命，胜造七级浮屠”，它已不知度了几百位高僧，终于造就了这不俗的一景。

　　未登少室山，直接搭车往白马寺。路经“十八盘”，为山路险峻，丘陵风光独到，司机水平高超喝彩。

　　夕阳西下时见到了寺前的白马。相比之下，相国寺的提匾严谨有余，风雅不足。少林寺铁划银勾，自有一番气势。直到见了白马寺，才知何为淡泊和谐了。再看寺门，少林以山为门，上山即入门；相国寺三扇门中开一正门，显其国寺派头。而同为国寺，白马寺门不但开阔得多，几扇门也好进得多了。也是天时地利之巧合?

　　踏上清凉台，那是天竺僧翻译讲解《四十二章经》的地方，连接着大雄宝殿和藏经阁。底下一片空地，不知当时听经会是怎样的盛况。

　　匆匆而入，匆匆而出，一天在寺庙中穿梭而过。已由开封到了洛阳，明天该是第二站了。

　　七大古都中，洛阳是最暖味的一个。并无哪个朝代在此定都。却从魏晋起，不断有人被发放此处。曹植，武则天，直到花贬洛阳，这个牡丹城似始终在等待。等着被记起，等着被发现，等着被欣赏。正是三八妇女节，莫名把洛阳与女子联系起来。曹植期盼的眼神中，“翩若惊鸿，宛如游龙”的洛神黯然神伤。“汴水流，泗水流，流到瓜洲古渡头，吴山点点愁。思悠悠，恨悠悠，爱到何时方始休？月明人倚楼。”分明又是一个将近绝望的期盼。真不曾想，洛阳的每一点记忆竟都流淌着无望且无奈的等待。

　　龙门山便是汴水围绕的。对岸有着大名鼎鼎的香山。走过白居易也许曾踩过的土地，照上一张龙门石窟的全景，迫不及待向那个神往已久的地方飞奔过去。山壁内大大小小的石洞不下百余。细看时，北魏至盛唐的所有特色与精华便浓缩在这石洞中了。飘逸潇洒中隐隐透出建安风骨；平和安祥，形态夸张的自然是盛唐产物。色彩一点点丰富，神态更趋满足和乐，乐伎力士，内容渐丰，一派普天同庆的气氛。最欣赏的仍是武则天唐高宗纪念李世民造的奉天寺。居中大佛自指李世民，拈指微笑。旁站一小佛，垂首肃立，卑谦有加。再旁立一高大女佛，不卑不亢，王者风范。一家人的关系从大小位置神态上都让人拍案叫绝。不由为盛唐的智慧喝一声彩，为武氏的胸襟道一声好。

　　牡丹花还未开。作为第三绝的洛阳水席不可不尝。燕菜自有千百年的历史，而久负盛名的黄河鱼、炸丸子又如何放弃？走进最负盛名的“大不同”餐馆，在小姐惊讶的目光下一气点了两荤两素。望着满满一桌的汤汤水水，先喝一口。鲜！！到底闻名不如见面。可惜呀，一刻钟后，只能拍拍一肚子油水，忍痛割爱了。

　　秦岭一带的石灰岩造就了特有的喀斯特地形。再一次乘火车经过，依旧被这沧海桑田的变换所震撼。黄土地是无法用语言文字来形容的。岁月风尘施展了多少魔法造就奇迹？西安已越来越近，她也该是奇迹之一吧！

　　第一眼的西安城嘈杂，纷乱，充斥着广告和旅行团，并不是想象中的样子。啃一个苹果，甜而脆，有了陕西的味道。安顿之后，开始了寻找西安的路途。

　　直奔大雁塔而去。如果说少林寺是源头，那白马寺无疑引进了活水。而大慈恩寺则真正把佛教开枝散叶，引水入田了。唐三藏促成佛教的流传，成就了《西游记》。而没有《西游记》，很难保我会记得大雁塔。

　　说实话，大雁塔带来的感觉远不如开封铁塔出色。它本应有更丰富的内涵，可过多现代人工雕琢的痕迹反显得太新太完整太鲜艳了。从塔顶放眼看去，车来人往，完全一个现代化的城市。

　　夕阳西下，沿文物街去古城墙。书画笔砚瓷器陶罐的铺子间居然发现了关中书院。这个明清最大的学府如今已成师范学院。亭台楼阁依稀当年风范，那是邵力子重建的成果。耳边传来“送别“的手风琴声，这里倒仍是一片净土。也不枉几代人的苦心经营。

　　由南大门登上古城墙，这是西安的正门。护城河形同虚设，永安门早成了交通要道，车水马龙，人流如织。而空荡荡的城墙上静得带些苍凉。“萧萧班马鸣，落日照大旗“，上下相隔了近两个世纪。

　　整个西安是以钟楼为中心的。道路便是一个“十“字。东南西北四条路分别通向四扇城门。不远的鼓楼外，从北院门到北广济街，再到桥梓口回民一条街，聚集着真正的老西安。如同上海的老城区，自然也有城隍庙。特意去找城隍老爷，在一大堆小贩中只发现了庙的牌楼。大俗大雅中，一切早以民为本，又何必再造个泥胎呢？

　　在老城中，有着一群特殊的人─穆斯林。他们不抽烟，不喝酒，不吃猪肉，不过春节，不做伤害自己身体的事。日出而作，日落而息，一日五次赞美真主，过着自己的古儿邦节。不需要发财，不需要发泄，也不需要竞争，如同风是自然的，雨是自然的，他们也如此自然地生存着，有着最大的安宁和满足。

　　几乎所有的回民都围绕清真寺住。一进门，只见庭院深深。但不象寺庙有几重大殿，偏殿，供奉众多的神像。穿过数道牌楼，唯一的正殿就在眼前了。穆斯林以为真主只有一个，且他是无形的，反应在每个人的灵魂。所以殿堂内只有阿拉伯兄弟的标记—一朵莲花。赶着晚祈的时间去的，见了不带一点表演成分的平常人的祈祷。所有祈祷者早已小净。在领头人向四方召唤后，他们马上禁声，脱鞋进殿跪拜，熟练地背诵着古兰经。那是真正的虔诚，没有人为自己所求而祈祷，只是单纯的敬畏与信服。

　　西安的小吃很有名。再无哪个城市能把馍，面，牛羊肉之类单调的原料搭配得如此滋味十足。而正是回民把吃的文化带到了西安，也正是靠“吃“，他们生存着。无论哪家回民小吃店都是老字号，香气溢满了整条回民街。贾三灌汤包，樊记肉夹馍，老刘家柿子饼……扯面，小炒，羊肉泡馍和烧烤更是每一家的绝活。曾有人说随便找个回民铺子来碗牛羊肉小炒都比得上最高档的饭店。我信这话。