不得不承认，西班牙的很多城市之所以为国人所知，完全是因为足球，比如几年前还没转播西甲联赛的时候，听说过巴伦西亚，萨拉戈萨，拉科鲁尼亚这些城市的人恐怕寥寥无几。毕尔巴鄂也一样，但情形又有点不同。毕尔巴鄂是一个新兴中小型城市，像中国的深圳一样，发展起步晚，现代化程度就高；它的会展业很发达，一定程度上提高了它的知名度；毕尔巴鄂又是巴斯克大区和比斯开省的首府，闹独立历来以久，成了政府最头疼的地区，这更增加了这个城市微妙的特殊地位。
说到搞独立，显然也不是说着玩玩的，墙头，桥上，车站，只要有能涂写的地方，各种标语俯拾皆是，虽然我看不懂巴斯克文，但从大大的感叹号来看，貌似都与政治有关。政府机关大楼挂的也都不是国旗，而是自治区区旗。巴斯克人为什么那么热衷于独立？自然是有道理的，西班牙人懒散和低效率的普遍天性是导致经济落后最直接原因，而北方的巴斯克和加泰罗尼亚两地的人工作效率却很普遍很高，他们想，我们那么努力工作，辛辛苦苦赚来的钱，凭什么要和你们这些懒人分?何况我们有自己的语言和民族，我们独立了，我们的经济在欧盟国家中显然会是数一数二的，到那时候，我们完全有理由叫做“巴斯克国”，“加泰罗尼亚国”啊。事实上，照目前的政治形势，个人认为，就算不独立，西班牙在将来也很有可能会因此演变成为联邦体制。
除了他们强烈的政治愿望外，当我乘坐的大巴从下高架路时，两旁的楼房阳台上挂满了其他标语：“¡Ruidos No!”，“¡Autopista fuera!”，“¡Basta de engaños!”，基本上都是是申诉高架造成的噪音和空气污染，痛斥政府出尔反尔的罪行，并要求拆除高架，恢复原貌。其场面非常壮观，和最近炒得沸沸扬扬的重庆“钉子户”事件颇有不谋而合之处。
毕尔巴鄂是沿海城市，但他的精华却在于山。尽管离比斯开湾海岸仅十几公里路程，但仍然处于群山之间，盆地之中，山上建有大量民宅，山路四通八达，尤其是到了晚上，华灯初上，崎岖的上路上星星点点的路灯想繁星一样闪烁，不啻为一道风景。生活在山上的市民，每天打开窗就可以俯瞰整个市中心人来人往的繁忙景象，一定很有旁观者的超然感。
但是毕尔巴鄂又不缺水，全世界都一样，是水给城市带来了灵气。东西弧形贯穿市区的运河将老区和新城区分开，这两条河流向比斯开湾，叫Nervión，市区的那段就叫做毕尔巴鄂河。和两岸修缮的非常干净整洁，有各式的栏杆作装饰。最常见的就是晚上一家老小推着婴儿车来河边散步。
有河当然少不了桥，来毕尔巴鄂一定要看桥，市区短短的河上就架着10座桥，而且每一座都是建筑杰作。最著名的是Zubuzuri步行桥，加拉特拉法设计（瓦伦西亚的科技馆也是此人的作品），拓扑结构，桥身全部用类似有机玻璃的材料做成。站在这桥上有那么点科幻的感觉。Pedro Arrupe桥也很有特色，木结构，桥中央是眺望古根海姆博物馆的最佳点。还有一座桥在郊区Portugalete那段河上，无幸亲眼目睹，但看过照片，非常高的桥身，钢结构的笔直的桥墩和桥身，奇伟异常，不记得叫什么了(经证实，叫Puente de Vizkaia，比斯开大桥）。
说到桥，我发现所有面值欧元的背面都是欧洲著名大桥的图片，比如500欧元上的是欧洲之最，全场17公里的里斯本达伽玛大桥。不知是欧洲人对桥情有独钟，还是他们认为桥和货币流通之间存在着某种联系。
刚才提到古根海姆美术馆，那才是这座城市的象征。只要一提到毕尔巴鄂，有点地理知识的人，首先联想起的就是这座举世无双，鬼斧神工般的建筑杰作。如果你第一次看到蓬皮杜艺术中心就惊讶地瞠目结舌的话，那么站在古根海姆美术馆前更会呆若木鸡，因为后者的造型怪异程度远在蓬皮杜之上。现代艺术都少不了怪异的造型，这座美术馆全部用钛合金版做表面，除此以外我根本找不出其他词语来描述，因为它根本就没有形状，完全说不清像什么，尤其是黄昏时分，站在河对岸眺望，这个怪物倒映在水中，闪着金色银色的光，更是不知所云，科幻莫名。所以，与其说来这个美术馆参观，不如来欣赏这座建筑物本身，它本身就是一件超现实主义抽象派艺术品。
美术馆前有一个用花和叶子雕成的巨大的小狗，一年四季颜色都有变化。后门有一只七八米高的蜘蛛雕塑，肚中有一些代表卵的椭球形物体，据说这个蜘蛛象征了母爱。
这一切，这些加上那些节肢动物形状的地铁入口，把毕尔巴鄂这座城市，称之为现代艺术之都，毫不夸张。
毕尔巴鄂是中小型城市发展的典范，麻雀虽小，五脏俱全，有地铁，有轻轨，有高架，有火车，有机场，也有延伸到40公里外郊区的城铁（Cercanías），又有那么多艺术作品遍布市区。
所以，每次我从其他地方回到萨市，都觉得若有所失。The grass is always greener on the other side of the hill? Really?
