西千佛洞在敦煌市区以西35公里，因位于千佛洞（也就是著名的莫高窟）西面而得名。据说西千佛洞的鼎盛时期长达2.5公里，比千佛洞现存的规模还要大。因其临近党河河床，受到河流的冲刷，加之开凿洞窟所在的山崖系沉积岩，砂砾比较粗大，所以坍塌非常严重。现在仅剩下19个石窟，剩余的石窟也有不同程度的坍塌，没有一个像千佛洞那样保存完好的石窟。但，石窟里剩余的塑像和壁画，都是无价的瑰宝。
西千佛洞在去阳关的路上。当我说要去那里看看时，司机也感到很惊奇，她说很少有游客去 那里，甚至很多人不知道还有这么一个地方。“你是学艺术的吗？”看着我脖子上挂着的看起来还算专业的相机，她问。我摇摇头。我不是学艺术的，也不懂艺术， 只是，有对艺术和古代文明的向往，和对旅游的独特感悟。到了一个地方，如果只能去人人都去的大众化景点，那游历，于我似乎总会有所欠缺。每次去一个地方之 前，我要在网上或书上查阅资料和别人的游记，去发现一些值得去的地方。
寂静的西千佛洞
快到达的时候，出租车司机困惑地注视着前方“我记得没有看见西千佛洞的牌子，但我怎么觉得开过去了。上次我送一个客人去那里，就开过了。”这就是去的人少吧，政府也对其不重视，路标也几乎没有设置。像著名的千佛洞，距离市区也有25公里，但没有司机会走错路，因为沿途不断有巨大的指示路标，还有川流不息的车辆。我们继续往前走，沿途既没有人烟也没有车辆，想找人问也找不到呢。过了一段，终于在路的左侧看见了一块竖在地上的牌子“西千佛洞”，只有这四个字，甚至没有指路的箭头。
汽 车离开平整宽阔的公路，在砂石铺成的比周围的戈壁略微平整些的路上开过去，顺着弯弯曲曲的道路开了一会，在一个写着停车场标志的砂石地上停了下来。停车场 是空旷的，除了我们这辆车，只停着一辆旅游车。周围仍是戈壁，没有看见任何突起的建筑，只有前方有一片杨树林。我疑惑地下了车，西千佛洞在哪里？司机看出 了我的困惑，指着前方说“从那里下去。”我才看见那里有一条往下的石头台阶。
戈壁深处的树林
顺着台阶往下走，先期到达的日本旅游团已经参观完毕走上了台阶，他们好奇地看着独自一人的我，似乎也知道很少会有中国的游客来这里。 台阶的左侧是装着栏杆的石板通道，旁边是砂石的山崖。台阶下面，却是一片茂密的树林，杨树、柳树还有我不认识的树，棵棵高大挺拔，树干苍劲，直指苍穹，地 上落满了金黄的树叶。好一幅秋色图，我被这美景吸引，举着相机狂拍，一边拍一边往前走去寻找更好的拍摄角度。这时一个男人在我后面喊道“要拍照下去拍。” 我疑惑地看着他，难道这里连拍照都不允许？我说“我要参观西千佛洞呢。”他指着我身后的门说“出来买票。”抬头一看，左边的山崖上，有一些木门紧闭的石 窟，我被那美丽的树林吸引，不知不觉走进了西千佛洞的大门而毫无察觉。我拿出钱准备买票，那男人却指着树林说“你先下去转转，那里有古河道，过十分钟再上 来。”我觉得疑惑，难道参观西千佛洞还要先去看古河道，这是什么规矩？没有问那个男人为什么，因为下面那片树林也实在是吸引我。
踩着地上厚厚的落叶走进了树林，刚才在走下台阶之前，怎么也想不到在戈壁的深处，竟然 还有这么美丽的一片绿洲。高大的树木遮天避日，那些树木，至少在这里生长了几十、上百年。树下不知名的灌木，叶子金黄灿烂，渲染着生命的美丽。远处有鲜花 盛开，五颜六色的花朵在秋风中摇曳生姿。再往前，有丛丛的芦苇。踏着落叶走在美丽的树林里，四周空无一人，只有我踩着落叶的脚步沙沙作响。从来没有体会这 样的寂静，一方面被美景吸引着在林中越走越远，一方面心里也有些胆怯，毕竟是孤身的女人，万一碰见歹徒怎么办。
干涸的古河床
不时有鸟从树林或芦苇丛中惊起，它们惊起的时候，我也被吓得一颤，以为有人藏在那芦苇 或灌木丛中呢，赶紧四下张望。四周寂静得可怕，除了我和飞起的鸟，似乎没有别的动物。这时，听到树林里传来狗的叫声，有狗说明就有人居住，我放了一点心， 壮着胆子继续往前走，一定要去看一看那古河床。走出树林，登上突起的河堤，党河的古河床静静地躺在那里，昔日奔腾不息的河流，如今只剩下砂石和泥土，或粗 或细的沙砾在阳光下反射着光芒，没有一丝哪怕是涓涓的细流。河床的对面，就是一望无际的戈壁，河床的这面，是风中飘舞的芦苇和树林，天空中白云悠悠，阳光 明媚。是美丽的画卷，也是无字的书，默默无言地向我讲述着大自然沧海桑田的变迁和无尽的风云变幻。
这是我第一次看见干涸的古河床，本来想多呆一会，但四周的寂静使我有些害怕，拍了几张 照片，就赶紧往回走。回到售票处问那个男人“可以买票了吗？”他说可以。看到售票处的说明，凑齐十个以上的游客，由讲解员免费讲解，这才明白那个男人为什 么要我转转再上来。但是，现在似乎没有再来游客的迹象，我不能总在这里等着吧。“我一个人就没有讲解员了是吗？”他说有，让我把相机和包锁在柜子里，因为 洞窟里面不允许拍照。然后他锁上售票室的门，拿起一串钥匙走了出去，原来他同时还兼任着讲解员。
戈壁秋色依然灿烂
虽然是每日重复的工作，而且除我们两人外，四周空无一人，他的工作仍是一丝不苟：每到一个洞窟，就用钥匙打开门，用手里的手电筒一边照明一边讲解，讲 解结束后，用钥匙把门锁上，再开门进入下一个洞窟。因为光线对雕塑和壁画有影响，洞窟里没有任何灯源，自然光线也很难透入洞窟深处，都是依靠讲解员手电筒 的照射才能欣赏洞里的雕塑和壁画。虽然只有一个游客，他的解说仍然充满了热情，仔细地介绍着各个石窟的开凿年代、建筑风格、那个时代壁画和雕塑的特点。他 说，无论是在千佛洞还是在这里参观，需要关注三个重点，建筑、雕塑和壁画。首先看石窟的建筑风格，不同时代开凿的洞窟，建筑风格是不同的，北周之前多为人 字行结构，唐朝比较流行覆斗型结构，即洞窟像一个倒立的斗，唐之后出现过方柱式结构……我一边听一边仔细观察，以前在我眼里没有什么区别的石窟，果然呈现出完全不同的建筑风格。
西千佛洞虽然剩下的石窟很少，幸运的是，几乎各个朝代的石窟都有保留。这里与千佛洞一样，均是在砂石的 山崖上开凿石窟，在石窟里雕塑佛像，在墙壁上绘壁画。石窟的开凿从南北朝开始，隋、唐、宋、元各个朝代都有开凿，至元朝之后，没有再开凿过新的石窟，所做 的工作是对塑像的修补或重塑以及对壁画的重绘。通过他的讲解，那些初看上去都差不多的雕塑和壁画，都在我眼前栩栩如生地活动起来，呈现出丰富多样的千姿百 态：南北朝的塑像清瘦，衣服飘逸如纱，因为那时的战乱，人们觉得佛也如尘世中的人一样在清修苦行；唐朝的塑像精美华丽，线条流畅，表情丰富，雍容的身姿一 如当时富足的人民。佛虽是人们的想象，佛像的塑造依据的却是生活中人的原形。北魏的佛像眼睛是微微朝下看的，这样信徒在跪拜时往上看见的正好是佛祖直视的 眼睛；北周的壁画有俗称“小字脸”的明显特征，那时的塑像强调对眼睛和鼻子的塑造，采用与面部不同的颜色，眼睛和鼻子正好组成一个“小”字……
只有我一个游客，但他的讲解一点也没有打折扣。一边听，我还一边问一些问题，他都能耐 心地解答。从他知识面的广博和深度看，他不仅仅是一个照本宣科的讲解员，感觉他对敦煌石窟是很有研究的，这种感觉，到了千佛洞听那些导游千篇一律的讲解 后，更加明显。可惜我对这些也知之甚少，否则，在西千佛洞的寂静里，跟他是一个很好的交流机会。他说西千佛洞主要是用来进行学术研究的，他们对外一直比较 低调，没有开展专门的旅游宣传，游客太多了不利于文物的保护，他们也没有这个接待能力。有时来的人多些，就只能让大家先去下面的树林里转转，一批一批过来 参观。对于一边旅游景区来说，游客越多越高兴，因为收益越大呀，西千佛洞却似乎相反呢，他们看重的是文物本身的保护和研究，而不是旅游收益。
关上大门，讲解员客气地与我告别，又回到了门口的小屋子里，一个人静静地坐在有些昏暗的桌前，台灯下放着厚厚的一本书。我没有问他，这偌大的景区，只有他一个工作人员吗？ 日 复一日地守护着这些寂静的洞窟，他会不会觉得寂寞？一次次重复着那些解说词，他有没有感觉单调乏味？树林里的那个小屋，应该就是他居住的地方，那条只闻其 声未见其面的狗，也许就是陪伴他寂寞岁月的唯一动物。看见他脸上沉稳、安宁的表情，我知道，他的心是安定的，他选择了这个职业，就同时选择了寂寞，外面那 个繁华的世界，不会影响他对这份职业的热爱。看着他，想象着当年在山崖上开凿这些洞窟的人们，在这戈壁深处塑造着精美的佛像和壁画的技师，他们也是忍受了 多少年的寂寞、荒凉，才创造了这震惊世界的文明。今天的守护者和讲解员，也是忍受着同样的寂寞、冷清，在保护、研究和传播着这些文明。文明本身是灿烂的， 而创造和传播文明的人，却是孤寂的，繁华喧嚣的俗世，驿动浮躁的心灵，不会创造出真正伟大的文明。西千佛洞的寂静，也许是人类文明创造史和传播史的最好诠 释。
作者：杏影笛音