[游记] 让加德满都的阳光叫你起床

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　　全然不像一个首都，加德满都更像一个温和的小城——行人和牛在车流中穿行；拖鼻涕的小孩儿满地疯跑；空气里面悬浮着刺鼻的汽车尾气混杂各种印度香的味道；已经露出土坯的墙上贴满电影海报——除了成龙大哥和尼古拉斯基，本土明星个个浓眉大眼，攀比着无比红唇皓齿的夸张表情。

　　早上7点，被加德满都的阳光吵醒。背上相机，穿了最舒服的布衣裳从THAMEL出发，赴我和加德满都的约会。

　　无数次听见士司机和三轮车夫“NAMASTE!”的问候，以及接下来的兜搭。和任何一次异乡出行一样，只想独自在陌生的城市里做无所事事的闲人。反正旧城区不大，只要肯走路，几乎可以徒步去到任何你想去的地方。

　　就这样晃呀晃，看看水井边嬉戏的孩子，尝尝市场上老人端出来的最新鲜的酸奶，瞧瞧铜匠铺里小伙计的手艺，顺便拍拍从临街老房子二楼乌木窗里探头出来的黑美人......

　　晃到城市中央的杜巴儿广场已是中午。阳光很猛，把广场上十几个暗红色的寺庙照得轮廓分明。广场上的建筑都是几百岁的高龄，多数是红砖结构配黑褐色的乌木孔雀窗；太阳底下到处都是三三两两闲坐着的男人；晃荡在人群中身穿黄红袍子脸上涂满色彩的苦行僧，多数是要钱的主儿；而女人则猫在庙门一边卖供奉神灵的花串——花和她们一样水灵。

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　　闲，是一种态度。

　　坐在加德满都最高的“独木庙”顶层看广场上的人来人往。

　　一句“NAMASTE”可以开始任何话题。我从踏上尼泊尔的那天起，回答最多的一句是：“Where are you from?”回答的同时通常要附加一句解释：“不是台湾，不是香港，是中国！”人们对于我来自中国大陆毫无例外地表示惊讶，但同时又显示出特别的友善，他们说：中国人好，不欺负尼泊尔，中国政府帮他们修路......正是局势紧张的当口，中国护照也成了我对付荷枪实弹军人盘查的护身符。

　　杜巴儿广场集中了加德满都最著名的印度教庙宇。因为宗教差别的原因并没有进入到里面细看，直直地去了广场中心的皇家博物馆。艳阳下的博物馆有加德满都少见明朗——乳白色建筑，红色的四方顶上布满青色的苔藓，临街一面排列着湖蓝色的窗。

　　和看过的所有皇家博物馆一样，这里的展品透着皇室的奢华，却和刚刚看到的市井生态形成强烈的反差。看完得出个结论：尼泊尔历代国王都长得几乎一个样有夸张的双眼皮和夸张的双下巴！

　　在博卡拉和导游的聊天中得知：直到现在，尼泊尔人还怀念他们被刺杀的老国王比蓝德拉。我在博物馆里看到，老国王年轻的时候可是个“寻欢作乐”的家伙——没事儿打个猎，放到两头老虎，犀牛；闲了画个小画儿，拉个小提琴；或是冲个照片，掌机拍个电影啥的。。。整个一个“艺术青年”！按时下的标准，他应该算是个很小资的小国之王！

　　广场的路呈放射状，地图上倒是有英文的街名，路牌全是蚯蚓般的尼泊尔文字，对不上号，随便找了个热闹的路口，离开。

　　说到底，还是喜欢俗世的天花乱坠！

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　　加德满都的商业区总是成行成市，一整条买“沙丽”的街上挂满艳丽的布料。这里的女人们色彩感觉天生充满想象——桃红配湖篮，明黄配艳紫，花色纹样也大胆，红红绿绿地几乎可以把最“撞”的颜色放在一起，却有让人惊艳的美丽。连着几家专门为“沙丽”配小背心的布店里，整齐地码放着各种单色布料，远远看去，彩虹一样的颜色。

　　转弯再拐进一个小市场，所有店铺全卖用最廉价的玻璃珠子串成的彩色项链，手链，脚链。长长短短的链子缠绕着一个字——眩！这里是女人的天堂，也是看美眉的好地方。印度血统的大眼睛美眉们在满是“珠宝”的集市里展颜轻笑，哪个都长得不比墙上招贴画里的明星差。而这些世俗的美女更加生动——这生动来自举手投足间细小的姿态和脸上都透出的悠然自足。

　　终于迷路了，迷路在最肮脏的菜市场！这便是穿街走巷的下场。

　　加德满都是全世界最缺水的城市之一，冲刷马路几乎是不可能的事情。到处尘土飞扬，烂菜叶子和垃圾堆放在路的中央，散发着腐烂的气味，而旁边就是水井和卖小食的路边摊档。人们对这样的脏已经熟视无睹，生活依旧鲜活。

　　一路上，到处看到的都是香火兴旺的庙，到处看到的都是满心虔诚的人——但神洁净了人们的心灵，到底却没能够赐予他们哪怕看上去洁净一点的生存。。。

　　说过，只要肯走路，终归还是可以走回THMAEL。

　　THAMEL蜷在城市的一角，是气质上完全游离在加德满都之外的一个地方。这个区里的外国人比本国人多；吃西餐，说英文，花美刀。

　　横竖几条窄巷，街的两边的多为3，4层的半旧小楼房，底层满是各有气质的西餐厅，酒吧，书店和东西多得让人看不过来的工艺品店；各类游客服务代理，洗衣店，超市以至于瑜珈教室，小天地里一切都很齐全。楼上则几乎清一色价格高低不一的客栈。

　　从上个世纪60年代开始，这里就是寻找乐土的“嬉皮士”们的聚集地，现在的THMAEL更成为世界各地旅行者在加德满都的乐园。

　　在THAMEL很容易有世界大同的感觉，也容易很快地和陌生人变得熟络。午后，坐在“NORTHFILD”的露天院子里喝咖啡，旁边的男人过来搭讪。

　　当知道我从中国来后，他变得十分兴奋，说是这里的老板，到过中国并娶了一位中国太太；又问我能不能和她太太讲几句电话。没等我来得及反应过来，手机已经被接通。电话那边的女人轻声细语说一口台湾国语，猜想可能是很久没有讲母语的原因，十几分钟里几乎都是她说我听。

　　离开熟悉的语境，离开熟悉的食物是件令人难过的事情。突然想起当天是“十一”，打算晚上到中国人开的“长城饭店”，用干煸四季豆慰劳已经厌倦咖喱味道的自己。

　　入夜，不到8点，THAMEL的四角被执行宵禁的军人把守，里面却刚刚开始上演喧哗的夜场戏。空灵的尼泊尔土著音乐飘在巷子的每一处，音乐元素已有被现代化异化掉的痕迹；远远的餐厅里也传出太平盛世的笙歌；各种肤色的牛鬼蛇神们借着夜色，在啤酒和大麻的迷幻之下巡行游走。夜的THMAEL，气息中有种诡异，昏天黑地，容易意－乱－情－迷。

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最后更新时间:2008-5-5 21:13:13