吴哥城南门。很壮观吧，其实才刚刚开始呦。
搅拌乳海。因吴哥城南门总是人来人往，所以图片借用了“圣剑寺”的。两处形式大同小异，没有什么区别，只不过圣剑寺被人盗割毁坏严重；南门保存较好，雕像的脑袋保留得更多。
继续前行来到了举世闻名的巴戎寺，这也是大吴哥的核心景点。巴戎寺犹如一座拔地而起的小山，49座佛塔如同山峰连绵耸立，中间一座即是顶峰，其余48座如众星捧月般全部簇拥在它的周围。耀眼的阳光刺晃晃的从它上面投射过来，令人眼花缭乱的雕像让你不得不时眯缝着眼，不能正视看清，无法解读那背后深深的历史。巴戎寺49座四面佛塔上，每面上都雕刻着一个巨大的面含微笑的佛像，共计196座。穿行其中，如同进入了一个神奇的迷宫中，那张带着神秘微笑的脸无处不在，仿佛神明洞察人间与地狱的一切，让人不得不屏息凝神，敬畏不已。有关这些四面佛陀，至今还是一个谜。有人认为他代表了佛祖，有人认为他其实就是巴戎寺的建造者阔耶跋摩七世国王。在这些雕像中爬上爬下，举手投足之间如同在历史的长河中穿行，在你为古人创造如此奇迹而叹服的同时，内心的感受无法用语言形容，人有时需要用自我的渺小感知世界的伟大。佛像慈祥闭目，嘴角的浅笑平和而宽厚，这就是著名的“高棉的微笑”。同样神秘莫测的笑容，比我在卢浮宫见到的蒙娜丽莎更令人感觉神秘，虽然从艺术的表现技巧上远不及达芬奇。在这些雕像中静静发呆，可能是与之沟通的最好方式。
先来张巴戎寺的全景。是不是象座小山？
换个方向看看。
无处不在的国王雕像注视着无处不在的游人。
他们的神情是不是有点像？难道是爱乌及乌？ 
终见传说的“高棉的微笑”----中间的雕像。记住：中午去的时候，游人很少的。
来张特写。
阳光照在仙女Apsara 身上，她似乎从历史中苏醒过来。
这小子在锲而不舍。
这位MM不知是转晕了还是转累了。
这位老兄肯定是有点迷失了。
他也就是好奇我们为什么好奇他。
在寺庙四周，围绕着长达1200米左右的浮雕，部分损毁比较严重，墙壁上的浮雕描述出当時人民的生活、战争、国王出巡等情景，栩栩如生。此处浮雕风格特殊，和其他寺庙表現神佛的庄严崇高不同，巴戎寺的浮雕表现平民生活场面，雕法写实细致。800多年前，七世国王打败占婆，吴哥王朝国勢达到巔峰，这座由他修建的寺庙浮雕上，也因此留下了这场战争的历史画面。篤信佛教的JayavarmanⅦ，改变了部分印度教信仰中对于天神的崇拜，使艺术创作的內容从天神的故事转移到社会历史上来。
巴戎寺的壁雕长廊。
回眸再来一张。真是看不够！
巴戎寺北侧有一大佛像，可见七世国王的宗教偏好。
巴戎寺旁有一条长长的甬桥，走过古老的桥面来到废弃的吴哥王朝皇宫遗址。按照古代教规，只有天神才住在石头建的圣殿里，而人只能住在木头建的房子里，几百年前泰国军队攻陷吴哥，皇宫付之一炬，只留下一圈围墙。但烧不尽的是给世人留下永恒的神的殿堂。
紧挨着皇宫的空中宫殿(Phimeanakas)不能不看。空中宫殿的体积不是很大，但高耸直立，陡峭的台阶让人望而却步，传说空中宫殿供奉着女蛇神，她要求国王每天陪寝，否则将涂炭民生。国王爬上爬下，不仅动骨还要伤精，当一个为人民服务的“公仆”还真是不容易的。
空中宫殿全景，看着不起眼吧。
注意脚和腿的尺寸比例，就能看出台阶的陡峭。哥们也要尝尝当“公仆”的滋味，一句话：不容易。
吴哥，世界文化遗产。国际文物修复人员正在进行修缮工作。
北边有一块大广场，这里就是吴哥城的中央广场,是在吴哥城内外少有的大面积土地。广场西边有长达300米的斗象台(Terrace of Elephants)，这里曾经是公共庆典和国王的观礼台，所以视野开阔。站在上面能想象到高棉王国鼎盛时期气吞万里的壮观景象。癞王坛(Terrace of the Leper King)在斗象坛的北面，是一个满是雕刻的6米高平台，听说癞王坛是一位得了麻风病的国王的居身之地，奇特的是隐蔽在壕沟里那些表情邪恶的雕像。东边是象征十二生肖轮回的塔楼，之所以在此要提及，是因为《花样年华》片尾梁朝伟那厮躲在其中一座塔楼里矫情地对着窟窿眼说话的场所。
宏大的斗象台。
墙壁上雕满了十二生肖图案。
癞王坛。
十二生肖轮回塔。
或许这就是梁朝伟那厮矫情地对着窟窿眼说话的场所。
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